Flare and mini: Tại sao chúng ta cần thời trang cách đây nửa thế kỷ

Thời trang vài năm gần đây đã bị chê trách vì mất liên lạc với thực tế: nhà phê bình Katie Horin trong tuyên ngôn của mình kêu gọi lựa chọn sự thoải mái thay vì khái niệm và độc giả của các ấn phẩm thời trang đã bối rối qua mỗi lần chụp, làm thế nào và tại sao CNTT phải được mặc, và tự hỏi một cách hợp lý rằng xu hướng hiện đại liên quan đến cuộc sống của một "người bình thường". Thời trang, quan tâm đến việc bán hàng, và do đó, trong việc thu hút sự chú ý nhanh chóng, quan hệ công chúng và các buổi chụp hình tạp chí sống động, thực sự làm rung chuyển con thuyền quá nhiều. Các nhà thiết kế vội vã từ cực đoan đến cực đoan: từ androgyny đến tình dục bị gạch chân, từ chủ nghĩa trẻ con và tán tỉnh thô tục đến đam mê lối sống thể thao và văn hóa đường phố. Tất cả những xu hướng này chỉ là một lát cắt trong hai năm qua, nhưng trên thực tế là sự phản ánh của các hiện tượng văn hóa xã hội trong nửa thế kỷ qua.

Chúng ta đến với một thời trang tâm thần phân liệt đáp ứng tinh thần của thời đại.

Epoch by epoch, các nhà thiết kế suy nghĩ lại về kinh nghiệm và di sản của thời trang trong quá khứ, đã được tích lũy ngày càng nhiều. Kết quả là, chúng ta đã đi đến một tâm thần phân liệt hoàn chỉnh và một sự pha trộn các ý tưởng tương ứng với tinh thần tâm thần phân liệt của thời đại. Chúng tôi có nhiều lựa chọn về phong cách và xu hướng cho mọi sở thích, nhanh chóng thay thế lẫn nhau, trong đó một người mua bình thường dễ bị nhầm lẫn. Khái niệm "thời trang nhanh" đòi hỏi chúng ta phải tiêu thụ nhiều hơn và thường xuyên hơn - nhưng câu hỏi về ý nghĩa vàng, bao gồm cả quần áo phổ quát và thực tế, vẫn còn mở trong năm 2015.

Trên thực tế, tất cả chúng ta đều cần quần áo đơn giản, nhưng không nhàm chán, gợi cảm, nhưng không thô tục, nữ tính, nhưng không tầm thường, đa năng, nhưng không quá nam tính, dễ kết hợp, có thể mặc từ sáng đến tối, và đi làm, và dự tiệc . Nghe có vẻ không tưởng. Tuy nhiên, đó chỉ là những bộ quần áo đã từng được nghĩ ra - và đó là trong một thập kỷ bước ngoặt từ giữa thập niên 60 đến giữa thập niên 70. Đáng chú ý là để tìm cách thoát khỏi khủng hoảng ý tưởng, các nhà thiết kế thời trang đã quay sang cô.

Cho đến những năm 60, thời trang cao cấp, được miêu tả cùng một tạp chí Vogue, là rất nhiều giới giàu có và ưu tú. Các bà mẹ, bà, và con gái thường trông giống nhau, tùy thuộc vào tầng lớp xã hội mà gia đình họ thuộc về. Những thứ được tạo ra bởi các nhà thiết kế không bao hàm tính thực tế và tính linh hoạt, thay vào đó chúng thường là những chuyển động phức tạp và hạn chế. Tuy nhiên, điều này không có gì mâu thuẫn với lối sống của khách hàng của các nhà mốt. Nhưng họ đã được thay thế bởi những người trẻ tuổi của thập niên 60 - một thế hệ có lối sống năng động, được truyền cảm hứng từ beatniks và quân nổi dậy của thập niên 50, những người muốn khác biệt với cha mẹ bởi mọi thứ, kể cả ngoại hình, đồng thời mặc quần áo thoải mái. Có một yêu cầu cho một tủ quần áo thiết thực và hợp thời trang.

Người tiên phong trong lĩnh vực này là một trong những nhà thiết kế chính của thời đại, Yves Saint Laurent. Tác phẩm đầu tay của anh cho Dior năm 1958 đã bao gồm những chiếc váy hình thang, và bộ sưu tập năm 1960 được gọi là "Hipster" và bao gồm áo khoác da và váy, áo khoác ngắn và áo cao cổ. Với sự đơn giản của nó, nó đã gây sốc cho khách hàng theo cách tương tự như Eddie Slimane, ra mắt cho Saint Laurent với áo khoác da và váy da nửa thế kỷ sau đó. Tuy nhiên, những khách hàng đáng kính vì những thay đổi vẫn chưa sẵn sàng và đưa họ vào tình trạng thù địch. Sau bộ sưu tập văn hóa nhóm Saint-Laurent, họ thậm chí đã bị đình chỉ kinh doanh cho đến khi Pierre Berger can thiệp - và vài năm sau đó, nhà thiết kế đã trở lại vị trí của mình.

Thập niên 60 và 70 - thời điểm đột phá trong lĩnh vực thiết kế thời trang và thiết thực

Giai đoạn từ giữa thập niên 60 đến giữa thập niên 70 là sự đổi mới về mọi mặt. Trước hết, đã có một bước đột phá trong lĩnh vực thiết kế: vẻ đẹp và độ chính xác của cắt hình học xuất hiện, nhưng đơn giản trong sản xuất. Các vật liệu mới đã được sử dụng: PVC, vinyl, cao su, Lurex, kim loại, và thậm chí cả Rodoid. Chúng tôi nợ tất cả những điều này cho cả một nhóm các nhà thiết kế tương lai giữa thập niên 60: Andre Kurreux, Paco Rabanne và Rudi Heinrich, do Pierre Cardin lãnh đạo. Paco Rabanne đang cách mạng hóa việc sử dụng vật liệu công nghiệp, và những chiếc váy may đo của André Cours gây ấn tượng bởi kiến ​​trúc Le Corbusier. Họ đã đưa ra một bộ linh hoạt của những thứ tối giản: váy chữ A, áo liền quần, váy ngắn, áo len trượt tuyết và váy không tay. Các nhà thiết kế đã chắc chắn: đây chính xác là những gì người phụ nữ của tương lai sẽ trông giống như trong chiếc xe điện của cô ấy và, đánh giá bởi các bộ sưu tập hiện đại, họ hóa ra là đúng. Ý tưởng "ít hơn là tốt hơn" đồng thời bắt kịp trên toàn thế giới. Chiếc váy ngắn huyền thoại được đề xuất bởi André Kurrej vào năm 1964 tại Paris, tiếp theo là Mary Quant ở London và Betsy Johnson ở New York.

Vào thời điểm này, sự hình thành của một thị trường quần áo may sẵn và một cuộc cách mạng bán lẻ đang diễn ra. Tất cả các mặt hàng mới là cực kỳ chức năng và đơn giản, và do đó theo yêu cầu. Có những cửa hàng tràn ngập giới trẻ: Biba và Bazaar ở London, Parapottaalia ở New York. Mua sắm đang trở thành một loại hình giải trí mới, và thời trang là một phần của cuộc sống hàng ngày. Mary Cuant, người đã mở cửa hàng Bazzar ở London, đang tìm cách lấp đầy các kệ trên quy mô lớn, và đó là cách cô bắt đầu làm ra những bộ quần áo dễ chơi, thiết thực và dễ dàng kết hợp với nhau. Mọi thứ được thiết kế đơn giản để được lặp đi lặp lại không chỉ ở quy mô công nghiệp, mà cả ở nhà. Kết quả là, hơn ba mươi ngàn chiếc váy ngắn Mary Quant đã được bán ở London vào năm 1967, nhưng người ta chỉ có thể đoán được có bao nhiêu bản sao của họ được may bởi chính các tín đồ thời trang. Thời thế đã thay đổi, và năm 1968 Balenciaga đóng cửa nhà mốt của mình bằng dòng chữ: "Thời trang đường phố đã hủy hoại đỉnh cao".

Điều quan trọng là các nhà thiết kế cuối thập niên 60 đã bán không chỉ những thứ, mà cả những hình ảnh đã sẵn sàng. Mary Cuant đến váy ngắn đã khởi xướng việc sản xuất quần màu, và cũng cho ra mắt dòng mỹ phẩm trang trí Mary Quant Cosmetics. Dòng sản phẩm của cô bao gồm phấn mắt nhiều màu, son môi, mascara không thấm nước "Crybaby" (họ nói về "Make up to make love in") và một phương tiện để loại bỏ "Peel", được bán vào năm 1966. Sau đó, sự phát triển và công nghệ của nó có Max Factor. Thợ làm tóc Vidal Sassoon đặc biệt cho trang phục hình thang Quant đã đưa ra các kiểu tóc ngắn hình học.

Một lát sau, vào đầu những năm 70, các nhà thiết kế người Mỹ Roy Halston Frouick và Calvin Klein sẽ ủng hộ ý tưởng về một tủ quần áo dễ kết hợp cho phụ nữ, dựa trên áo sơ mi, quần, váy và váy kín đáo trong phiên bản của họ. Năm 1972, Diana von Furstenberg giải quyết vấn đề nhanh chóng thay quần áo ban ngày thành trang phục buổi tối với chiếc váy có mùi. Hàng dệt kim thoải mái đang trở thành một phần không thể thiếu trên thị trường, và các nhà lãnh đạo của Itoni, là người Ý Missoni và nhà thiết kế mới Sonia Rykiel. Điều thiết thực nhất đi vào thời trang đại chúng của phụ nữ - quần dài. Và cùng một lúc tất cả các loại phong cách: rộng, rút ​​ngắn, ống, pháo sáng. Ngày nay, pantsuit có trong tủ quần áo của mỗi người, nhưng bộ tuxedo của phụ nữ đầu tiên Yves Saint Laurent năm 1966 đã gây ra một cú sốc.

Thời trang mới trả lời không chỉ các nguyên tắc thực tiễn. Những chiếc váy hình thang của thập niên 60 đã chuyển sự nhấn mạnh từ thắt lưng xuống hông, được phép di chuyển tự do và có những tư thế không bị giới hạn, hóa ra là phụ âm với cuộc cách mạng tình dục và một làn sóng giải phóng mới. Tuy nhiên, tính linh hoạt cho thập niên 60 không có nghĩa là màu trung tính, vì hầu hết thường đại diện cho tủ quần áo cơ bản bây giờ. Trái lại, cùng lúc đó, một cơn sốt màu sắc đã nhấn chìm cả thế giới: với sự ra đời của truyền hình màu, màu sắc ngự trị khắp mọi nơi, kể cả thời trang. Màu xanh lá cây, vàng, váy đỏ, quần màu cam, fuchsia và màu xanh trong áo khoác ngoài - nhà thiết kế của thập niên 60 không ngại chọn màu và in. Emanuel Ungaro và Kenzo Takada là những người đầu tiên kết hợp các dải nhịp điệu, tế bào, đậu Hà Lan và thanh niên khéo léo theo dõi họ. Tinh thần tự do và phản kháng thấm vào bục giảng khi phong trào dân quyền người Mỹ gốc Phi giành quyền lực. Các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ các họa tiết châu Phi, trong khi những người mẫu da ngăm tham dự các buổi trình diễn của Paco Rabanne, Pierre Cardin, Thierry Mugler, Hubert de Givenchy. Trong số đó có Iman, người Mỹ gốc Phi đầu tiên ký hợp đồng với Vogue. Các kiểu tóc afro tự nhiên, tươi tốt đang trở thành một biểu tượng của sự chấp nhận bản thân, niềm tự hào và sức mạnh của văn hóa châu Phi, và thật tuyệt khi điều này cũng được nhớ đến bây giờ.

Thời trang thời đó hóa ra là cởi mở và dễ tiếp nhận những thay đổi xã hội, vì vậy bắt đầu từ nửa sau của thập niên 70, mọi thứ sẽ bắt đầu xâm nhập theo thứ tự tăng dần: sàn nhảy, nhạc punk, thời đại mới, androgyny, glam rock, kitch, thùng rác, avant-gardene, mới sự quyến rũ Nhưng chính thập kỷ từ 1964 đến 1975 đã đặt nền móng cho một tủ quần áo cơ bản và một thiết kế khả thi nhưng hợp thời trang. Cô tách biệt thời trang ưu tú của quá khứ khỏi sự lộn xộn của phong cách và khái niệm của tương lai. Trên thực tế, đây là ý nghĩa vàng, mà thời trang hiện đại thiếu.

Nicolas Ghesquière nghĩ lại tủ quần áo của các khách hàng của nhà Louis Vuitton

Không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà thiết kế hiện đại đảm nhận công việc với thời đại đặc biệt này. Những ý tưởng của nửa thế kỷ trước giúp giải quyết cuộc khủng hoảng của thời trang hiện đại, như đã từng quyết định cuộc khủng hoảng thời trang trong quá khứ. Vì vậy, vào năm 2014, Nicolas Ghesquière lần đầu tiên lôi cuốn ý tưởng của những người theo chủ nghĩa vị lai, bóng dáng và hình học của thập niên 60, những thứ vừa nữ tính vừa không tranh cãi với sự tối giản chủ đạo của những năm 2010. Do đó, Gesquière suy nghĩ lại về tủ quần áo của các khách hàng của ngôi nhà Louis Vuitton đáng kính: gọn gàng, thiết thực, súc tích và nữ tính. Trong ba mùa liên tiếp, tại Louis Vuitton, bạn có thể thấy giày bốt, áo cao cổ, váy chữ A và váy ngắn, áo khoác A-line, áo khoác crop, váy ngắn búp bê cho bé, giày cao đến mắt cá chân và bộ đồ mỏng. Có vẻ như khách hàng của sự ổn định như vậy chỉ hạnh phúc.

Theo sau Geskyer, hàng tá thương hiệu đang chuyển sang chế độ trang bị thêm vào cuối những năm 60 với trang phục mini và hình thang, cũng như thứ 70 với pháo sáng, áo khoác da và giày đế bệt và guốc. Chỉ cần nhìn vào các bộ sưu tập gần đây để thấy điều này. Miu Miu có áo vest móc, in họa tiết ảo giác, pháo sáng, MSGM và Versace có pháo sáng, áo len trượt tuyết, váy ngắn và giày đế bệt, Thomas Tait và Calvin Klein có pháo sáng và váy hình thang, Carven có mini, quần dài, áo cổ lọ, Mụn trứng cá và bùng nổ và những bộ đồ bay, Christian Dior - quần bó màu sắc và váy chữ A, những thứ làm bằng nhựa và có hoa văn sọc. Điều quan trọng là trong số các bộ sưu tập này không có hippie-chic với áo dài và váy chintz đa dạng trên sàn, thường được kết hợp với thập niên 70 và chỉ cung cấp các thương hiệu thương mại như Emilio Pucci hoặc Roberto Cavalli.

Chúng ta làm gì với tất cả di sản văn hóa này bây giờ? Cần lưu ý rằng những bản hit thời trang cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70 là dễ thích nghi nhất với cuộc sống hiện đại thông qua sự kết hợp với thể thao và những thứ hàng ngày. Ví dụ, pháo sáng quá điển hình trong quá khứ và tốt nhất là chọn áo phông trắng hoặc áo phông đơn giản hơn áo cánh chính hiệu có nơ, chọn giày thể thao hoặc birkenshtoks, và không đi dép trên nền tảng. Mặt khác, một số biến thể của sự kết hợp của những năm cuối thập niên 60 dường như là bất tử: áo ​​cao cổ cộng với chiếc váy ngắn, áo khoác hình chữ A màu sắc tươi sáng và đôi giày ba lê nhọn, váy hình thang và giày cao gót có gót nhỏ. Điều này chứng tỏ rằng đôi khi tốt hơn là không phát minh lại bánh xe, mà chỉ cần nhìn lại.

Ảnh: lịch sự của MOCA, André Courrèges