Quên cũ: Tại sao mọi người bắt đầu mua các vật phẩm lưu trữ mang dấu ấn tôn giáo

Chỉ hơn một tuần trước tại Lễ khai mạc New York kết hợp với Byronesque đã mở một cửa hàng pop-up, trong đó họ đưa ra để bán các mặt hàng từ các bộ sưu tập lưu trữ các dấu hiệu tôn giáo của thập niên 90; trong số đó có Helmut Lang, Maison Martin Margiela và Raf Simons. Lễ khai mạc là một thương hiệu nổi tiếng đa thương hiệu thúc đẩy thời trang tiến bộ, Byronesque là một trang web quan trọng không kém chuyên bán lại các mặt hàng cổ điển. Theo tinh thần của cách tiếp cận sau này, trang phục khai trương cửa hàng pop-up-e-Ceremony đã được lựa chọn cẩn thận: ví dụ, ở đây bạn có thể tìm thấy chiếc găng tay hàng đầu nổi tiếng Maison Martin Margiela từ bộ sưu tập xuân hè 2001 hoặc poncho nhựa của Sim Simons từ bộ sưu tập Thu-Đông - 2002/2003.

Tuy nhiên, nếu trong tương lai gần ở New York bạn sẽ không đến, bạn có thể giới hạn bản thân trong việc mua sắm trực tuyến, lợi ích ở đây cũng là nơi để biến. Bán lại không chỉ các mặt hàng cổ điển không tên, mà các bộ sưu tập lưu trữ mang tính biểu tượng của các thương hiệu nổi tiếng ngày nay là vô cùng cần thiết. Trang web Resurrection Vintage là gì, nơi bạn có thể tìm thấy một chiếc váy cầu vồng từ rìa Maison Martin Margiela từ bộ sưu tập nghệ nhân năm 2009 hoặc một chiếc váy theo tinh thần của nghệ thuật op-Jean Jean Gaultier năm 1995. Hoặc trang dotcomme.net, có bộ sưu tập lưu trữ Comme des Garçons gần như thú vị hơn so với trang hiện đang được trưng bày trong Bảo tàng Metropolitan (bên cạnh đó, các thương hiệu Nhật Bản khác cũng được bán tại đây - Yohji Yamamoto, Issey Miyake và Junya Watanabe). Tại thập kỷ.com, bạn có thể dễ dàng mua một chiếc váy từ Bộ sưu tập Xuân-Hè nổi tiếng của Alexander McQueen Hunger - 1996, lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên với David Bowie trong vai chính - và chỉ với "khoảng" 32 nghìn đô la. Và trong Los Angeles Replica Vintage, chẳng hạn, một chiếc nơ từ bộ sưu tập John Galliano năm 1997 của Ai Cập hay chiếc váy phức tạp Issey Miyake năm 1991.

Thời trang luôn được coi là tấm gương của hiện tại hoặc là một nỗ lực để theo dõi tương lai (hãy nhớ các tác phẩm của Andre Kurrez hoặc Paco Raban của những năm 1960, thường giống với trang phục cho một bộ phim tuyệt vời). Và ngay cả khi các nhà thiết kế đã lấy cảm hứng từ các thời đại khác - như Christian Dior đã làm vào những năm 1940 hay Vivienne Westwood kể từ những năm 1980, chẳng hạn - những hình ảnh của quá khứ họ sử dụng luôn bị khúc xạ qua lăng kính của hiện tại. Khi Yves Saint Laurent năm 1971 trình diễn bộ sưu tập tai tiếng nổi tiếng của mình theo tinh thần của thập niên 40, anh đã không được truyền cảm hứng bởi thời trang thời đó, bởi những người bạn của anh - những cô gái sành điệu và tiến bộ nhất ở Paris, người yêu thích các cửa hàng cổ điển và khéo léo pha trộn các tua-bin phức tạp với màu sắc áo khoác lông cáo.

Nỗi nhớ đã bao trùm chúng ta hôm nay là một hiện tượng khác. Thời trang hiện đại không có một chút lương tâm hướng đến sự hồi tưởng, bắt đầu từ những thương hiệu trẻ như Craig Green, rõ ràng lấy cảm hứng từ các bộ sưu tập của Helmut Lang, và kết thúc với Gucci, người đảm nhận công việc của Margiela và Dapper Dan; Các Vetements giống nhau và lớn tạo thành một pastish lớn trên Maison Martin Margiela đã được đề cập.

Trong khi đối với những người mới tham gia vào thế giới thời trang, những bản làm lại này trông tươi mới và do đó rất hấp dẫn, đối với những người đánh giá cao thiết kế ban đầu và không phải là một bài luận về chủ đề này, thì nó giống như tinsel hơn; Một người mua nâng cao thích dành thời gian và tiền bạc để tìm nguồn. Nó tạo ra ảo tưởng rằng việc mua lại các công viên lưu trữ Raf Simons hoặc trang phục Comme des Garçons được tính trong số các đẳng cấp của đồng tu: những người biết giá của bộ sưu tập ban đầu không nên bị nhồi nhét bởi những thay đổi của một thứ cũ bị lãng quên. Cách tiếp cận này giống như một phần câu chuyện của các nhà thiết kế Nhật Bản tiên phong trong thập niên 80 hoặc làn sóng Bỉ vào cuối những năm 80 - đầu thập niên 90: sau đó những điều của các thương hiệu này đóng vai trò là một dấu ấn của trí tuệ của người Hồi giáo - họ nói, họ sẽ đánh giá cao nó.

Nghịch lý là xu hướng cho các bộ sưu tập lưu trữ, không có thời gian để hình thành đúng cách, đã chuyển sang danh mục chính. Khi Kim Kardashian đi bộ với chiếc váy Helmut Lang trong suốt, và chồng cô, Kanye West mặc chiếc áo khoác bomber ngụy trang của Raf Simons từ bộ sưu tập năm 2001, kết luận là điều đầu tiên họ đánh giá không phải là thứ sở hữu thứ gì đó độc quyền. Thật đáng trân trọng cho các nhà tạo mẫu của cặp đôi này, người gần đây đã tích cực hợp tác với nhà sưu tập David Cassavant, người có một trong những bộ sưu tập lớn nhất của cổ điển Raf Simons và Helmut Lang theo ý của mình. Trong một thời gian dài, anh được biết đến độc quyền trong bữa tiệc thời trang, cho đến khi anh bắt đầu thường xuyên cung cấp các bản sao từ kho lưu trữ của riêng mình cho các biểu tượng nhạc pop chính của thời đại chúng ta.

Mong muốn của mọi người để tiêu tiền (đôi khi đáng kể) vào những thứ mười hoặc hai mươi năm trước có thể được so sánh với niềm đam mê sưu tập các đối tượng nghệ thuật. Sự song hành này khá phù hợp: trong cùng một khoảng thời gian, thời trang đang cố gắng hết sức để thiết lập chính nó như là một phần của văn hóa cao cấp, trong khi các nhà thiết kế không còn sẵn lòng hài lòng với địa vị của các nghệ nhân. Để thấy điều này, đủ để nhớ có bao nhiêu buổi trình diễn thời trang được tổ chức từ năm này sang năm khác và mức độ phổ biến của chúng ngay cả trong số những người không liên quan đến ngành công nghiệp.

Mong muốn của mọi người là sở hữu một cái gì đó có giá trị để tăng giá trị của chính họ trong mắt người khác là một trong những quyền lực nhất. Do đó, nhà triết học nổi tiếng người Đức của thế kỷ 20, Erich Fromm, đã đưa ra giả thuyết rằng tồn tại "chế độ chiếm hữu" và "phương thức tồn tại". Theo quan niệm của ông, hầu hết mọi người ngày nay sống theo chế độ chiếm hữu, được hướng dẫn bởi nguyên tắc "Tôi có, nó có nghĩa là tôi tồn tại". Đối với những người thuộc loại này, chỉ cần nhìn thấy một cái gì đó - phong cảnh, bức tranh hoặc quần áo đẹp - là không đủ, điều quan trọng là phải là chủ sở hữu hợp pháp của sự vật. Và nếu chúng ta đang nói về một tác phẩm nghệ thuật độc đáo hoặc, trong trường hợp của chúng tôi, một mô hình từ bộ sưu tập mang tính biểu tượng của thương hiệu, các cổ phần được nâng lên nhiều lần.

Các nhà thiết kế, dường như, chỉ hài lòng với tình trạng này và đang đáp ứng nhu cầu với nguồn cung. Vika Gazinskaya kỷ niệm 10 năm thành lập thương hiệu và phát hành lại những chiếc váy phổ biến nhất của cô, được tạo ra trong thời gian này, buổi đấu giá Fashion Arts đưa ra trang phục và phụ kiện của Christian Dior để kỷ niệm 70 năm của nhà mốt, và ở London, thương hiệu Vexed Generation đang chuẩn bị khởi động lại vào giữa năm 1990. s - đầu những năm 2000 được gọi là phản ứng của địa phương đối với Helmut Lang. Với sơ đồ như vậy, mọi thứ đều có màu đen: những người hâm mộ trung thành có thể có được những điều mong muốn được trình bày dưới bảng hiệu phiên bản giới hạn, các nhà thiết kế chỉ cần nhớ các mẫu cũ và người bán bộ sưu tập lưu trữ có thể tạo ra những kết nối cần thiết với những người có trái tim nhẹ nhàng sẵn sàng để thoát khỏi áo phông và váy.

Ảnh: Lễ khai mạc & Byronesque, Raf Simons, Martin Margiela, Helmut Lang, Jil Sander, Comme des Garcons