Abibas: Làm thế nào giả mạo chiếm lĩnh thế giới

Dự báo kinh tế cho Năm tới hứa hẹn sẽ không lạc quan nhất - chúng tôi gần như cam chịu điều này và đang cố gắng tìm hiểu thị trường thời trang sẽ thay đổi như thế nào trong các phân khúc khác nhau. Chúng tôi đã tìm ra những dự báo được thực hiện bởi các chuyên gia tư vấn và người trong ngành, nhưng chúng tôi bỏ qua chủ đề nhạy cảm nhưng có liên quan của hàng giả. Trong khi đó, các chuyên gia nói rằng chính trong thời kỳ suy thoái kinh tế, có sự gia tăng nhu cầu về hàng giả của tất cả các sọc. Chúng tôi hiểu lịch sử của hàng giả trong thời trang bắt nguồn từ đâu và làm thế nào nó có liên quan đến nó bây giờ.

Bảo vệ sở hữu trí tuệ là một vấn đề làm khổ tâm trí của mọi người hơn một ngàn năm trước. Ở Ai Cập cổ đại, Rome và trong nhiều thiên niên kỷ tiếp theo, sự kỳ thị phục vụ mục đích này. Vào thời trung cổ, các bậc thầy bang hội bắt đầu xuất hiện, mỗi người đều tự mình ký tên vào sản phẩm mà anh ta đã tạo ra. Với sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp, khi khối lượng sản xuất bắt đầu tăng quy mô chưa từng có, các công ty bắt đầu phát triển thương hiệu - tính xác thực của sản phẩm hiện được xác định bằng tên được cấp bằng sáng chế. Cùng thời gian đó, Charles Frederick Worth khét tiếng bắt đầu sự nghiệp - một người đàn ông được gọi là cha đẻ của thời trang cao cấp Paris và trở thành nhà thiết kế thời trang đầu tiên quyết định ký hợp đồng với công việc của mình, trên thực tế, đã bắt đầu xây dựng thương hiệu trong ngành thời trang. Từ những năm 1950, với sự phổ biến của thực tiễn cấp phép (Christian Dior là người tiên phong và lãnh đạo trong doanh nghiệp này), các nhãn hiệu và logo đã trở thành một hiện tượng phổ biến và gần như là thiêng liêng: nếu tên trên nhãn được sử dụng chỉ có nghĩa là tác giả của tác giả, thì bây giờ nó đã trở thành một dấu ấn địa vị xã hội và sự vững chắc về tài chính.

Đương nhiên, không phải ai mơ ước được mặc một couturier ở Paris cũng có thể mua được thứ xa xỉ này. Hàng nhái rẻ tiền không chỉ tiến gần hơn đến giấc mơ vật chất, mà còn tiến lên một bước cao hơn trong hệ thống phân cấp công cộng - ngay cả khi bản nâng cấp như vậy thực chất là một bong bóng xà phòng lớn. Chính ngành công nghiệp may mặc đã trở thành một miếng mồi ngon cho các nhà sản xuất các bản sao bất hợp pháp, bởi vì quần áo là cách thể hiện rõ nhất để tuyên bố với công chúng "xem, tôi có thể mua được." Vào đầu thế kỷ 18, lụa Lyon nổi tiếng thế giới bắt đầu được sao chép thường xuyên đến nỗi tổ chức thợ dệt địa phương yêu cầu một luật chính thức để bảo vệ sở hữu trí tuệ - hành động tương ứng được ban hành vào năm 1787. Nhân tiện, trong cùng năm đó, các công ty dệt may của Anh đã đưa ra yêu cầu trả lời về việc cấp phép sản xuất các loại vải địa phương: lanh, cotton, muslin và calico. Ở Hoa Kỳ vào thế kỷ 19, việc sao chép các mẫu trên vải dệt từ các thiết kế châu Âu là đặc biệt phổ biến - một thực tế sau đó sẽ đi vào phạm vi của quần áo may sẵn và đóng vai trò kích hoạt sự ra đời của quần áo may sẵn của Mỹ.

Các nhà thiết kế Pháp thường xuyên phải chịu sự sao chép bất hợp pháp của các doanh nhân Mỹ và nó thường ra tòa - Paul Poiret phải đối mặt với điều này vào những năm 1910 và Madeleine Vyonne vào những năm 1920 (cách đối phó với vi phạm bản quyền là đánh dấu tác phẩm của cô bằng dấu vân tay của chính mình). Sau đó, vấn đề sẽ ảnh hưởng đến Christian Dior, người sẽ đảm bảo rằng không có linh hồn sống nào ghi chú hoặc phác thảo trong các buổi chiếu các bộ sưu tập của anh ấy và Cristobal Balenciaga - để giảm thiểu rủi ro cho các bản sao bất hợp pháp, anh ấy quyết định thực hiện các chương trình của mình sau làm thế nào tất cả các nhà thiết kế Paris khác sẽ hiển thị bộ sưu tập của họ.

Vào giữa thế kỷ 20, một vấn đề nan giải nảy sinh: các nhà thiết kế thời trang không thể ngừng hợp tác với người mua ở Mỹ vì mua hàng của họ chiếm một phần lớn lợi nhuận, nhưng đồng thời, tổn thất tài chính từ hàng giả bất hợp pháp đã gây tử vong - vào năm 1958, vì lý do này, ngành thời trang Pháp đã mất 200 triệu đô la thu nhập xuất khẩu. Chưa kể rằng chất lượng thấp của các bản sao hàng hóa ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của một ngôi nhà. Để ngăn chặn rò rỉ thông tin, các nhà thiết kế đã tìm đến nhiều kỹ thuật: từ đe dọa trực tiếp nhân viên đến tạo điều kiện làm việc siêu thoải mái, do đó các thợ may và thợ cắt sẽ không có lý do gì để bán thông tin quý giá (ví dụ, trong nhà Christian Dior họ cung cấp miễn phí ba bữa ăn mỗi ngày, chăm sóc y tế và để có động lực lớn hơn, các áp phích theo tinh thần "Sao chép - nó có nghĩa là ăn cắp" và "Vi phạm bản quyền không được trả tiền" đã được treo khắp nơi trên các cửa hàng).

Tập đoàn thời trang cao cấp Paris đã cố gắng bằng cách nào đó chế ngự dòng sản xuất hàng giả, phát hành bộ quy tắc ứng xử trung thực giữa các nhà báo, người mua và đại diện bán lẻ, và cũng cố gắng điều chỉnh các bộ sưu tập mới nên được trình bày ở đâu, khi nào và như thế nào. Ví dụ, nếu một tạp chí xuất bản một bộ sưu tập ngay sau buổi trình diễn, tất cả các người mẫu phải che bóng để không thể nhìn thấy chi tiết. Tuy nhiên, không chỉ các doanh nhân Mỹ tham gia vào công việc bất hợp pháp - năm 1956, cảnh sát Pháp đã bắt giữ những tên cướp biển, những người sẽ phác thảo các bộ sưu tập của các nhà thiết kế chính của Paris đến Cairo.

Để hòa giải các couturier với các doanh nhân dám nghĩ dám làm đã thành công một phần trong việc giới thiệu việc bán giấy phép chính thức. Vào giữa thế kỷ 20, điều này đã trở thành một thông lệ phổ biến trong các nhà mốt, dưới tên gọi các sản phẩm khác nhau: từ quần bó đến bút lông. Nhưng, quan trọng hơn, các nhà bán lẻ có thể sử dụng các mô hình và mẫu thiết kế, tạo ra các bản sao rẻ hơn và thường được đơn giản hóa. Tất nhiên, điều này không loại trừ khả năng vi phạm bản quyền, nhưng nó đơn giản hóa rất nhiều việc kiểm soát hàng hóa được phát hành dưới tên thương hiệu.

Vào những năm 60, với sự ra đời của các cửa hàng Bazaar Mary Cuant và Biba Barbara Kulansky, thời trang trở nên dễ tiếp cận hơn và nhãn hiệu đắt tiền đã không còn là một sự kỳ thị. Trong những năm 70 và 80, nghề rèn vẫn là tai họa của ngành thời trang. Ví dụ, vào cuối những năm 70 với quần jean thiết kế giá rẻ, thị trường tràn ngập các bản sao giá rẻ, nhưng các nhà thiết kế không chú trọng đến điều này. Trong thập kỷ cuối của thế kỷ 20, tình hình đã thay đổi đáng kể, được tạo điều kiện bởi hai yếu tố: sự bùng nổ của logomania và sự phát triển của Trung Quốc như một trung tâm công nghiệp nhẹ.

Để tăng lượng khán giả, các thương hiệu xa xỉ bắt đầu cung cấp cho người mua để chạm vào thế giới xa xỉ, đưa ra bán các sản phẩm rẻ hơn dưới tên riêng của họ như nước hoa hoặc phụ kiện. Chỉ điều này là không đủ cho người mua. Ngoài ra, với chức năng thể hiện sự sung túc có điều kiện, một chiếc túi hoặc một chiếc thắt lưng có thương hiệu có thể đối phó hiệu quả hơn nước hoa. Nếu vào năm 1982, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ ước tính thiệt hại từ việc sản xuất các bản sao lậu trên thế giới là 5,5 tỷ đô la, thì đến năm 1988, con số này là 60 tỷ và năm 1996 là 200 tỷ. Pseudo-Prada, Louis Vuitton, Gucci và Versace - những thương hiệu đáng mua nhất cuối thập niên 90 - đã ly dị nhiều lần so với bản gốc.

Năm 2002, Liên minh chống vi phạm bản quyền quốc tế tuyên bố rằng 18% tất cả hàng giả được chuyển qua hải quan Hoa Kỳ là hàng xa xỉ: từ đồng hồ đến túi xách và phụ kiện. Vào giữa những năm 2000, Burberry, một thương hiệu nổi tiếng của Anh có lịch sử lâu đời, đang trên bờ vực phá sản do thực tế là hàng giả với một tế bào độc quyền đã mua lại những tính cách bên lề từ các quận tiếng Anh khó khăn, làm tổn hại lớn đến hình ảnh của công ty. Năm 2004, 18% tất cả các sản phẩm giả trên thế giới được tạo thành từ một sản phẩm có logo Louis Vuitton. Nhân tiện, thương hiệu đặc biệt này là một trong những bản sao được sao chép nhiều nhất cho đến nay, ngang tầm với, Chúa tha thứ cho tôi, UGG và Rolex. Do đó, 40 triệu đồng hồ giả được sản xuất hàng năm, điều đó có nghĩa là thương hiệu này mất khoảng 600 triệu đô la.

Thương mại trực tuyến, bắt đầu phát triển ở mức 0, đã thêm dầu vào lửa, mang lại cho các doanh nhân bất hợp pháp một không gian tiếp thị bổ sung, không bị giới hạn về mặt địa lý hoặc vật lý. Khi nấm bắt đầu xuất hiện, các trang web như www.aaareplcas.com, đã không ngần ngại mua một chiếc túi Hermès hoặc Prada với giá 10% giá trị ban đầu. Chưa kể các đại gia bán lẻ như amazon.com và ebay.com. Vì vậy, vào năm 2004, Tiffany đã kiện eBay, tuyên bố rằng 80% hàng hóa được bán thông qua trang web với nhãn của họ là giả mạo. Câu chuyện tương tự đã xảy ra hai năm sau đó với tập đoàn thời trang LVMH - 90% của Louis Vuitton, Dior và các sản phẩm khác trong danh mục LVMH trên eBay hóa ra là không có thực. Nhân tiện, công ty sau đó đã thắng kiện - và eBay phải bồi thường 63 triệu đô la.

Tất nhiên, vấn đề về hàng giả không chỉ áp dụng cho các thương hiệu xa xỉ: không thị trường chợ đen nào có thể làm được nếu không có giày polo Abibas, Nice và Lacoste với một con cá sấu, như thể được nhồi bằng hoóc môn. Vào năm 2011, hơn 12 triệu bản của tất cả các sản phẩm được bán dưới nhãn hiệu adidas hóa ra là hàng giả. Giày thể thao Nike chính hãng có giá khoảng 150 đô la, bản sao chính xác của chúng ở Trung Quốc được sản xuất với giá 13 đô la, và sau đó được bán với giá 60 đô la. Nhân tiện, Trung Quốc vẫn là công ty dẫn đầu trong việc sản xuất các sản phẩm lậu: khoảng 70% tổng số hàng giả xuất phát từ đó. Các quốc gia khác: Malaysia, Việt Nam, Philippines và Thái Lan, nhân tiện, họ thậm chí còn xây dựng một bảo tàng giả với 4.000 hiện vật.

Đất nước chúng ta có mối quan hệ đặc biệt với chủ đề. Vì vậy, những năm chín mươi chào đón chúng tôi với một dòng titan giả của tất cả các sọc. Nhiệm vụ cũng được đơn giản hóa bởi sự gần gũi của biên giới với Trung Quốc, do đó, để các thương hiệu điều chỉnh toàn bộ việc sáp nhập giả vào Nga hóa ra là không thể. Vào giữa những năm 90, thiệt hại tài chính của các công ty do bán sản phẩm giả trên lãnh thổ Nga được ước tính khoảng 1,3 tỷ USD. Reebok thậm chí đã tổ chức một bộ phận đặc biệt chịu trách nhiệm theo dõi hàng giả tại thị trường Nga.

Một trong những sản phẩm thời trang nhất thập niên 90 dĩ nhiên là quần jean của Levi. Từ đầu thế kỷ, thời trang giả đã không biến mất ở bất cứ đâu: chúng tôi vẫn còn Cherkizon và trung tâm mua sắm Dubrovka, và thậm chí cửa hàng bách hóa trung tâm chính của thành phố đã bị buộc tội bán hàng giả với giá xe hơi. Theo một ước tính cho năm 2010, 70% thương hiệu xa xỉ được bán ở Moscow hóa ra là giả và sản xuất tại Trung Quốc, và có thể tìm thấy chúng không chỉ ở các thị trường, mà còn trong các cửa hàng khá được kính trọng với các thương hiệu lên tới 5000%. Nói chung, mô hình nổi tiếng "kinh doanh bằng tiếng Nga."

Ngày nay, từ 5 đến 7 phần trăm của tất cả hàng hóa được sản xuất trên thế giới là một thị trường cướp biển với doanh thu trung bình hàng năm là 500-600 tỷ đô la, cao gấp khoảng hai lần thu nhập từ buôn bán ma túy bất hợp pháp. Bán hàng giả trực tuyến đang tăng khoảng 20% ​​mỗi năm. Theo dự báo, trong một vài năm, nó sẽ vượt quá doanh số bán hàng ngoại tuyến - các vị trí ở đây củng cố các sắc thái của thương mại điện tử: người mua không thể nhìn thấy hàng hóa còn sống.

Theo một nghiên cứu của The HuffingtonPost, 22% người tiêu dùng cố tình mua hàng giả. Các thương hiệu xa xỉ vì họ có thể cố gắng giảm thiểu động lực giả. Những người lớn nhất trong số họ thực hiện chính sách không khoan nhượng, không liên quan đến các nhà sản xuất giả và có một đội ngũ luật sư lớn thường xuyên theo dõi các trường hợp sử dụng tên bất hợp pháp. Năm 2012, 75 thương hiệu xa xỉ thuộc Hiệp hội Comité Colbert có trụ sở tại Paris, được thành lập năm 1954 bởi Jean-Jacques Guerlain, đã phát động một chiến dịch chống vi phạm bản quyền để nhắc nhở bạn rằng cả sản xuất và tiêu thụ hàng giả đều tương đương với tội phạm hình sự.

Đối với ngành công nghiệp địa phương, vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng: nền kinh tế Pháp mất 6 tỷ euro và từ 30.000 đến 40.000 việc làm hàng năm từ việc giả mạo hàng hóa xa xỉ. Doanh thu giả Burberry lớn nhất của Anh có giá 3,5 tỷ bảng mỗi năm, nhưng hai năm trước, anh ta đã kiện 63 triệu bảng từ các nhà bán lẻ trực tuyến bất hợp pháp. Nhân tiện, trong cùng năm đó, Hermès đã giải quyết một trường hợp tương tự - thương hiệu yêu cầu đóng 34 trang web bán túi Birkin và Kelly giả và khoản bồi thường 100 triệu euro.

Từ năm 2011, Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Hoa Kỳ CFDA đã hợp tác với eBay và phát động chiến dịch "Bạn không thể giả thời trang" với mục đích nói cho khách hàng biết sự gian lận là gì. Sáng kiến ​​rất rõ ràng - nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất bán một túi thiết kế cứ sau 4 phút, và bạn có thể đoán có bao nhiêu trong số đó hóa ra là giả. Tháng 9 này, LVMH và Google đã đồng ý nỗ lực chung để giám sát hàng giả trực tuyến - và đây là sau mười năm kiện tụng thường xuyên chống lại nền tảng của công cụ tìm kiếm khi bán hàng giả. Gần như cùng lúc, Gucci và tập đoàn Kering của Pháp đổ lỗi cho Alibaba, cửa hàng trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, vì đã không chiến đấu với nhiều hàng giả trên nền tảng của họ - vụ việc đang chờ xét xử.

Bạn có thể xây dựng hàng tá lý thuyết về lý do tại sao trong thế giới văn minh với ngành công nghiệp thời trang mạnh nhất, có thể cung cấp những thứ hay ho từ hầu hết mọi loại giá, doanh thu của hàng giả sẽ không giảm. Toàn bộ cơ chế hoạt động dựa trên nguyên tắc tâm lý con người, theo đó chúng ta nâng cao vị thế của mình trong mắt người khác bằng chi phí của một số dấu hiệu thị giác nhất định. Và nếu logo đứng đầu ở đỉnh cao của thương hiệu, thì với sự ra đời của thị trường đại chúng, ý tưởng sao chép một cái tên nổi tiếng đã được thay thế bằng cách sao chép chính sản phẩm sở hữu trí tuệ - nói cách khác là thiết kế.

Từ quan điểm của người mua, để đưa ra lựa chọn có lợi, ví dụ, một chiếc khăn Zara có in gần giống với Burberry Prorsum ban đầu không có nghĩa là mua hàng giả. Người ta nói rằng một phần như vậy đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, sau đó sự xa xỉ phô trương với nhãn hiệu rực lửa đã trở thành một động thái. Tuy nhiên, ngay cả các thương hiệu trên thị trường đại chúng cũng không còn tránh khỏi vi phạm bản quyền: trên Aliexpress, bạn có thể thường xuyên tìm thấy những thứ "chính xác như trong Topshop" và H & M đã nhiều lần gặp phải việc bán hàng giả trực tuyến.

Fakes ngày nay là một phần của văn hóa hiện đại. Đội ngũ nghệ thuật Shanzhai Biennial ra mắt một dự án dành riêng cho hàng giả cho các nhãn hiệu khác nhau, từ Chanel đến Converse, sẽ được hiển thị trong cửa hàng khái niệm Colette ở Paris. Nhà thiết kế có trụ sở tại Los Angeles Brian Lichtenberg đã bóp méo tên của các thương hiệu nổi tiếng và vẽ lên áo phông và áo nỉ như "Homies" (trước đây là Hermès) và "Feline" (còn gọi là Céline) bay như bánh nóng, và Brian lần lượt sao chép thương hiệu Nga không phải thương hiệu CapsLock của Rita Nesterets, mà bây giờ đã có logo của Supreme và Nike.

Nhìn chung, việc các thương hiệu quyền như Supreme bắt đầu bị lôi kéo vào việc sản xuất hàng giả, cho thấy tại một thời điểm nhất định, văn hóa tiêu dùng đã chuyển từ giới thượng lưu sang dòng chính. Sẽ thoải mái và rõ ràng hơn khi mọi người coi mình là một phần của một nhóm lớn với các mã logo trực quan nhất định. Rõ ràng là một logo như HBA (Hood By Air) khó có thể nói điều gì đó với một người không đắm chìm trong chủ đề thời trang, nhưng điều thu hút ở các thương hiệu đó là lịch sử và cộng đồng mà họ tạo ra xung quanh. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi họ đã sẵn sàng để giả mạo, có thể được tìm thấy trên tàn tích của đường phố Mexico City hoặc trang web choies.com.

Dưới đây là một số ví dụ khác về ảnh hưởng giả đối với thời trang. Hip-Hopsher M.I.A. làm một bộ sưu tập viên nang cho Versus Versace, lấy cảm hứng từ hàng giả của các mặt hàng thời trang được bán trên đường phố New York. Trong bộ sưu tập thu đông 2007, Yoji Yamamoto bắt chước chữ tượng hình LV huyền thoại và Jeremy Scott dành một bộ sưu tập cho Moschino cho người khổng lồ thức ăn nhanh của McDonald - và sau đó tán tỉnh các mã cảm giác và nói đùa về xã hội tiêu dùng bị ám ảnh bởi logo, ngay cả khi chúng không xa xỉ. "Vòm vàng".

Vào tháng 12, triển lãm tại Fakes It: Originals, Copies và Fake giả đã khai mạc tại Bảo tàng New York tại Học viện Công nghệ Thời trang, kể câu chuyện về sự giả mạo trong ngành thời trang và cho thấy những ví dụ hay từ thế kỷ 18. Lý do khiến các thương hiệu phải vật lộn với hàng giả không chỉ vì tổn thất tài chính lớn mà còn ở chỗ hình ảnh của sự xa xỉ như một sản phẩm đặc biệt chất lượng cao, không thể tiếp cận và được suy nghĩ cẩn thận bị mất giá. Bạn có thể nghĩ rằng các thẻ giá ba chữ số trên những thứ mà các thương hiệu xa xỉ bị quyết định bởi việc đánh dấu tên. Điều này chỉ đúng một phần, nhưng chỉ cần tưởng tượng có bao nhiêu giai đoạn bất kỳ sản phẩm thiết kế nào trải qua trước khi lên kệ của các cửa hàng.

Tình hình hiện nay trên thế giới một lần nữa chứng minh: trong xã hội cần phải nuôi dưỡng văn hóa tiêu dùng, khi chất lượng và cuộc sống lâu dài phải là tiêu chí lựa chọn chính, và nên giữ thói quen mua sắm bốc đồng ở mức tối thiểu. Cuộc đua về nhãn là một di tích vào cuối những năm 90, mà tôi muốn tin rằng, sẽ vẫn còn trong biên niên sử của lịch sử, và trong thực tế, nơi người đứng đầu của tập đoàn lớn nhất và một trong những người giàu nhất được gọi là người tuân thủ chính của Normcor, hầu như không phải là nơi dành cho thương hiệu.