Những ngôi nhà thời trang huyền thoại đầu thế kỷ 20 đang được hồi sinh như thế nào

đóng cửa khác nhau Vì một số lý do, các thương hiệu huyền thoại vẫn nắm giữ tiềm năng to lớn, nhờ đó các nhà đầu tư mới bị thu hút. Do đó, nhà mốt của huyền thoại Paul Poiret, đóng cửa năm 1930, gần đây đã được đưa ra bán. Cho đến ngày 28 tháng 11, những người mua tiềm năng có thể trả giá thầu thông qua một cuộc đấu giá trực tuyến được tổ chức bởi chủ sở hữu hiện tại của thương hiệu, doanh nhân người Pháp Arnaud de Lummen, người đứng sau là sự hồi sinh thành công của nhà Vionnet năm 2006 và khởi động lại nhà sản xuất túi và vali cũ của Pháp Moynat. Chúng tôi nói chi tiết hơn về anh ta và khoảng năm ngôi nhà nữa, việc khởi động lại đã trở nên được chờ đợi từ lâu hoặc ngược lại, bất ngờ.

Paul Poiret

Paul Poiret là một người theo dõi và học trò của những người sáng lập couture, hai nhà thiết kế thời trang chính của thế kỷ 19: Charles Frederick Worth và Jacques Doucet. Người đầu tiên tìm cách xóa bỏ crinolines, đề nghị thay thế chúng bằng váy bằng tàu hỏa, và Doucet đã trích dẫn nghệ thuật của phương Đông và may những cái gọi là váy trà tại nhà. Poiret, người bắt đầu sự nghiệp của mình trong studio của họ, tiếp tục phát triển ý tưởng của họ, và thành lập nhà thời trang của mình vào năm 1903.

Poiret đã giải phóng phụ nữ khỏi corset và trở thành một nhân vật quan trọng cho những người phụ nữ tự do hơn. Các couturier đã thay đổi không chỉ phong cách thời đó, mà cả những tiêu chuẩn về vẻ đẹp của phụ nữ. Với mong muốn phụ nữ trông đẹp hơn trong những chiếc váy của anh ấy, thời trang bắt đầu cho một dáng người thể thao mỏng manh, không bị ràng buộc bởi corset - năm 1905, anh ấy đã đề xuất một chiếc váy nữ cắt áo, và sau đó là những chiếc váy có họa tiết phương Đông. Trước sự thành công to lớn của tour diễn Ba lê Nga ở châu Âu với việc sản xuất Dyagilev "Scheherazade" Poiret, một fan hâm mộ lớn của nghệ thuật sân khấu, bắt đầu giới thiệu các họa tiết phương Đông.

Màu sắc tươi sáng, hoa văn trang nhã, quần harem và áo dài thêu bằng chỉ vàng, tua-bin trang trí ngọc trai và lông đắt tiền, được phụ nữ châu Âu nhiệt tình chào đón. Trong số những khách hàng của bậc thầy nổi tiếng có Isadora Duncan, người gọi ông không ai khác ngoài một thiên tài. Một phát minh khác của Poiret là một chiếc váy què hẹp hẹp của Emily (được gọi là váy hobble), gợi nhớ đến đuôi của nàng tiên cá, chỉ cho phép những bước nhỏ di chuyển và gây xôn xao trong khách hàng. Họ đội nó với một chiếc mũ rộng vành có lông. Paul Poiret cũng là nhà thiết kế thời trang đầu tiên phát hành thương hiệu nước hoa của riêng mình vào năm 1911, đặt tên chúng theo tên con gái lớn Rozin của ông. Ngoài ra, Poiret là một nhà tiếp thị: ông đã phát minh ra thiết kế của chai, bao bì và quảng cáo.

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, hứng thú với các tác phẩm của Poiret mất dần. Những người mẫu của anh, tượng trưng cho lễ kỷ niệm vĩnh cửu, trở nên không liên quan đến thời kỳ hậu chiến, và thương hiệu Poiret không cạnh tranh với các nhà mốt mới, bao gồm cả Chanel. Kiên quyết không muốn tạo ra những bộ quần áo đơn giản, Poiret buộc phải đóng cửa nhà vào năm 1930. Poiret trải qua những ngày cuối cùng trong nghèo khó và qua đời vào năm 1944. Sự hứng thú với các tác phẩm của Poiret đã được hồi sinh vào những năm 50-60 với việc đệ trình góa phụ và nàng thơ Denise Poiret - nhà thiết kế các mặt hàng cổ điển của dòng chữ bắt đầu tăng giá, triển lãm các tác phẩm của ông đã thu hút rất nhiều người ngưỡng mộ và các nhà sưu tập đã mua mọi thứ liên quan đến tên ông. Nhưng sự hồi sinh thực sự của thương hiệu chỉ có thể được thảo luận sau phiên đấu giá vào cuối tháng 11 năm 2014. Theo chủ sở hữu hiện tại của nó, Arnaud de Lummen, người gọi các nhãn hiệu kín huyền thoại là "người đẹp ngủ", Poiret nổi tiếng khắp thế giới đến mức có thể thu hút các nhà đầu tư ngay cả từ những thị trường mà chúng ta vẫn chưa biết.

Jean patou

Lịch sử của nhà mốt Jean Patou đầy những thăng trầm. Được thành lập vào năm 1912, nhà mốt buộc phải gián đoạn công việc vào năm 1914 do Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Trước thềm chiến sự, Patou đã bán được bộ sưu tập mới nhất cho hầu hết tất cả người mua ở Mỹ và đi ra phía trước. Một lần nữa, ngôi nhà của Jean Patou được khai trương vào năm 1919. Như lịch sử đã chỉ ra, những thay đổi đáng kể nhất trong thời trang (cũng như trong các lĩnh vực khác) xảy ra chính xác sau các cuộc chiến: được bao phủ bởi sự tưng bừng, mọi người khao khát những thay đổi lớn. Và nhân cách hóa những thay đổi như vậy là Jean Patou.

Điều đó Patu trở thành nền tảng trong tủ quần áo của những cô gái flappers của những năm 20 và giúp cho sự xuất hiện của những hình bóng ái nam ái nữ. Rút ngắn váy thường xuyên xuống sàn, anh là một trong những người đầu tiên phô trương đôi chân của phụ nữ và tạo ra những bộ quần áo không chỉ đẹp mà còn thoải mái, bao gồm cả đồ thể thao: cùng với Coco Chanel và Elsa Schiaparelli, Patou làm việc để tạo ra những thứ phụ nữ chơi tennis. Chính trong chiếc váy xếp li của mình, vận động viên và nhà vô địch Pháp Suzanne Lenglen đã giành được vàng ở Antwerp năm 1920. Patou, là một trong những người tiên phong của trang phục thể thao, tin rằng phong cách sáng tạo là một hình bóng thể thao.

Những ý tưởng sáng tạo của Patou sườn rất phổ biến đối với những người Mỹ tự do, điều này làm suy yếu sự ổn định trong kinh doanh của ông sau sự sụp đổ của Phố Wall năm 1929. Ý tưởng sáng tạo khác của anh đã giúp anh sống sót qua cuộc khủng hoảng kinh tế của Patou, dòng nước hoa vẫn còn tồn tại nhiều thập kỷ sau: nước hoa nổi tiếng nhất của anh, Joy, vẫn được sản xuất. Mark Boan, Karl Lagerfeld và Jean-Paul Gautier đã cố gắng khôi phục sự vĩ đại trước đây cho quần áo dưới thương hiệu của Jean Patou trong những năm khác nhau.

Christian Lacroix, người đứng đầu nhà Jean Patou năm 1981, đã trả lại danh tiếng cho công ty và thu nhập cao. Nhưng sự cất cánh này được theo sau bởi một sự sụp đổ nhanh chóng, và vào năm 1987, sau sự ra đi của Christian Lacroix, người quyết định thành lập thương hiệu của riêng mình, ngôi nhà của Jean Patou đã bị đóng cửa. 25 năm sau khi đóng cửa, thương hiệu đã được tái sinh một lần nữa - phó chủ tịch hiện tại của ngôi nhà, Bruno Georges Kottar, đã nối lại sự hồi sinh của nó. Tuy nhiên, vẫn khó có thể dự đoán các hoạt động của thương hiệu thành công như thế nào, bởi vì, như bạn biết, di sản lịch sử không phải là sự đảm bảo cho sự thành công.

Vionnet

Lịch sử của ngôi nhà Vionnet bắt đầu vào năm 1912. Người sáng lập thương hiệu, Madeleine Vionne, người Pháp, đã tạo nên một cuộc cách mạng trong thời trang với những chiếc váy xiên độc đáo, nhờ đó vải nằm trong nếp gấp lượn sóng, và mọi thứ lặp lại hoàn hảo những đường cong của cơ thể phụ nữ. Trước khi mở atelier, cô ấy, giống như Poiret, đã có kinh nghiệm trong atelier của Jacques Doucet. Không thể vẽ, Vionne đã tạo ra những chiếc váy mà cô xây dựng với độ chính xác của một bản vẽ kiến ​​trúc, phơi một tấm vải mới trực tiếp trên ma-nơ-canh mỗi lần: nguyên tắc tối quan trọng của nhà thám hiểm là tạo ra quần áo trên hình.

Cô được truyền cảm hứng từ trang phục cổ xưa và múa ba lê của Isadora Duncan, cô muốn xóa bỏ áo lót và lập luận rằng khái niệm giải phóng cơ thể phụ nữ thuộc về cô chứ không phải của Paul Poiret. Mặc dù, rất có thể, ý tưởng chỉ là trong không khí: nhiều nhà thiết kế đã gán nó cho chính họ. Vào những năm 1920, các tài liệu tham khảo về Đông và Chủ nghĩa lập thể xuất hiện trong các tác phẩm của cô, cô trích dẫn kimono và tạo ra những chiếc váy hình học gồm ba dạng chính: hình chữ nhật, hình vuông và hình tròn. Phần lớn là do Vionne là một trong những người đầu tiên bắt đầu tuyển dụng người mẫu thời trang, nghề người mẫu trở nên uy tín. Mô hình ô uế không có áo nịt ngực, chân trần hoặc trong dép. Vào thời điểm Chiến tranh thế giới thứ nhất, việc kinh doanh đã bị thu hẹp và được nối lại trên quy mô mới vào năm 1922. Theo chân đại gia Paris trên Đại lộ Montaigne Vionne, cô đã mở cửa hàng của riêng mình ở New York trên Đại lộ số 5, nơi những chiếc váy may sẵn cho khách hàng được tùy chỉnh. Năm 1929, số lượng nhân viên tại nhà lên tới 1.200 người.

Kể từ đầu Thế chiến II năm 1939, nhà mốt Vionnet đã đóng cửa. Sau 49 năm, công ty đã được mua bởi doanh nhân Guy de Lummen, và vào năm 2006, con trai của ông Arnaud de Lummen đã cố gắng hồi sinh thương hiệu vĩ đại trước đây. Để làm việc trên thương hiệu đã thu hút nhà thiết kế Hy Lạp Sophia Kokosalaki, được biết đến với màn treo của nó. Sau đó, Marc Odibe đã thay thế cô bằng kinh nghiệm ở Prada và Hermès. Tuy nhiên, giám đốc nghệ thuật Marc Odibe, được thuê cho mục đích này, đã không thể đạt được nhiệm vụ. Nhà thiết kế tiếp theo của thương hiệu, Rodolfo Palliunga, người hiện đang đứng đầu nhà của Jil Sander, cũng không đối phó với nó.

Vào năm 2009, nhà mốt của gia đình de Lummen đã được người thừa kế của triều đại Ý, Matteo Marzotto, người đã khởi động lại Valentino vào đầu những năm 2000. Vào năm 2012, thương hiệu này đã mua lại Goga Ashkenazi và đích thân chiếm giữ chiếc ghế của nhà thiết kế, mời Hussein Chalayan đến với dòng sản phẩm couture, người đang đồng thời làm việc cho thương hiệu của mình. Tầm nhìn của Chalaya rất giống với phong cách của Madeleine Vyonne. Có những thứ mà trước tiên bạn phải tạo ra và sau đó phác họa, Chal nói, Chalaya, người sử dụng các đường cắt xếp lớp phức tạp và nhiều màn treo trong các mô hình của mình.

Schiaparelli

Các tác phẩm của người sáng lập Schiaparelli và người tạo ra khái niệm quần áo may sẵn thương mại, Elsa Schiaparelli của Ý, có thể được gọi là cải cách. Rival Coco Chanel đã thay đổi thái độ của mình đối với hàng dệt kim - áo thun dệt kim màu đen với hoa văn hình học (từ nơ đến sọ) đã cách mạng hóa thời trang vào năm 1927 và trở thành một cuốn sách bán chạy nhất ở Mỹ, nơi Elsa sau đó mở nhiều cửa hàng. Cùng với Jean Patou và Coco Chanel, cô đã phát triển ý tưởng về đồ thể thao và quần áo may sẵn, thời trang, trình diễn váy tennis, váy, đồ bơi và trang phục trượt tuyết trong cửa hàng Pour le Sport của cô vào cuối những năm 20. Ngoài ra, cô là một trong những người đầu tiên sử dụng khóa kéo cho váy của mình. Đến những năm 1930, hơn hai nghìn nhân viên đã làm việc với nó.

Elsa được biết đến như một nhà thiết kế siêu thực, những ý tưởng ngông cuồng vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay. Niềm đam mê siêu thực và chủ nghĩa dada của cô trong những năm 30 được thể hiện qua các nút của cô dưới dạng kẹo và đậu phộng, trong túi của cô dưới dạng hộp nhạc hoặc một chiếc váy lụa với tôm hùm được vẽ bởi Salvador Dali. Hợp tác với Dali không giới hạn ở điều này: anh vẽ quảng cáo cho son môi và nước hoa cho cô, và Elsa thiết kế mọi thứ theo bản phác thảo của anh - ví dụ, một chiếc mũ boot. Đối với các yêu cầu sau chiến tranh, nó, giống như nhiều nhà thiết kế thời đó, không dễ thích nghi. Và mặc dù dòng nước hoa do cô thành lập năm 1928 là một thành công và giúp phát triển ngôi nhà trong một thời gian, năm 1954, nhà mốt Schiaparelli đã đóng cửa.

Vào năm 2007, thương hiệu đã được mua bởi chủ sở hữu Tod Dốc, Diego Della Valle, nhưng sự trở lại của Schiaparelli đã bị hoãn lại cho đến năm 2014, mặc dù một trong những nỗ lực để hồi sinh Schiaparelli là trong tài khoản của Christian Lacroix. Do đó, chỉ mới tháng 1 vừa qua tại Tuần lễ thời trang cao cấp ở Paris, giám đốc sáng tạo mới của ngôi nhà Marco Zanini đã trình bày bộ sưu tập thời trang cao cấp đầu tiên của ngôi nhà hồi sinh xuân hè 2014. Marco Zanini khéo léo làm việc với kho lưu trữ của ngôi nhà (lông khỉ đã trở thành mốt nhờ Schiaparelli và với anh ta Zanini hoạt động) và đã có trong hai bộ sưu tập, ông đã chứng minh rằng siêu thực và sân khấu là chính xác những gì thời trang hiện đại thiếu. Ít nhất thì sự đồng cảm của Tilda Swinton đã kiếm được một nhà mốt cập nhật.

 

Charles James

Mặc dù có nguồn gốc từ Anh, Charles James được biết đến là nhà thám hiểm người Mỹ đầu tiên. Bắt đầu sự nghiệp với một cửa hàng mũ nhỏ vào năm 1926, Charles James đã giành được danh hiệu một trong những nhà thiết kế vĩ đại nhất mọi thời đại. Cuộc đại khủng hoảng đóng một vai trò quan trọng trong việc này. Sau cuộc khủng hoảng, Phố Wall, nhiều nhà thám hiểm người Paris ở Mỹ đã áp thuế 90% và họ phải kết thúc việc kinh doanh của họ, và vị trí của họ đã được các nhà thiết kế địa phương đảm nhận. Trong số đó có Charles James, và một số nhà thám hiểm mang tính biểu tượng của thời đại: Main Boher, Elizabeth Hawse và Muriel King.

Charles không chỉ là một nhà thiết kế thời trang hay nhà điêu khắc, mà còn là một kiến ​​trúc sư. Ví dụ, một chiếc áo khoác bông, được tạo ra bởi một nhà thiết kế vào giữa những năm 30, ngoài bộ đồ dạ hội và được gọi là điêu khắc mềm mại của Salvador Dali, đã trở thành tổ tiên của những chiếc áo khoác bông hiện đại, thậm chí có mặt trong tủ quần áo của những người xa thời trang. Ngoài danh thiếp áo khoác bông, James trở thành một chiếc áo choàng bóng "Bốn lá cỏ ba lá", gần như là một cấu trúc kỹ thuật. Chiếc váy bao gồm bốn lớp: váy lót bằng vải taffeta, váy lót bó sát, váy nêm và váy trên cùng. Thật khó để di chuyển trong đó, nhưng nó trông thật ngoạn mục.

Sự khó chịu của phụ nữ không ngăn được nhà thiết kế đã tỉ mỉ tạo ra những mảnh vải làm bằng nghệ thuật: áo choàng bóng của anh ta có thể nặng tới 8 kg. Charles James ở một mức độ nào đó là một người cuồng tín và cầu toàn: anh ta có thể làm lại cùng một mô hình nhiều lần, điều chỉnh mọi chi tiết với độ chính xác toán học, làm việc trên một đường cắt hoàn hảo của tay áo trong một thời gian dài và chi rất nhiều tiền cho nó. Vào những năm 1950, sự nghiệp của Charles James, đã từ chối, và sự miễn cưỡng chấp nhận những thay đổi trong thời trang là lý do. James không thể đi đến thỏa thuận với sự ra đời của sản xuất hàng loạt và từ bỏ việc cắt giảm phức tạp vì lợi ích của các mô hình rẻ hơn. Nhưng các khoản nợ và thuế chưa trả đã buộc ông phải hoàn toàn rời khỏi thế giới thời trang vào năm 1958.

Năm 2014, thế giới một lần nữa nói về thương hiệu Charles James. Sau quả bóng, được tổ chức bởi Viện trang phục Met Gala để vinh danh nhà thiết kế thời trang huyền thoại, đã có thông báo rằng nhà sản xuất phim người Mỹ và đồng sáng lập Miramax Films Harvey Weinstein sẽ tiếp quản sự hồi sinh của thương hiệu - ông đã ký một thỏa thuận với trẻ em của Charles James để mua giấy phép. Sự trở lại của thương hiệu được lên kế hoạch dưới sự quản lý của các nhà tư vấn sáng tạo: đồng sáng lập và nhà thiết kế Marchesa Georgina Chapman và anh trai cô, Tổng thống Marchesa, Edward Chapman.

IRFE

Thương hiệu IRFE được thành lập tại Paris vào năm 1924 bởi những người di cư Nga: cháu gái của Nicholas II Irina và chồng của ông, ông Felix Yusupov. Các chữ cái đầu tiên được gấp lại của tên của họ đã đặt tên cho một ngôi nhà quý tộc theo mọi nghĩa của từ này. Từng là khách hàng của các nhà mốt ở Paris, cặp đôi Yusupov biết những bí mật của thời trang cao cấp, và bạn bè và người thân của họ đã tham gia tạo ra bộ sưu tập. Mặc dù có thiết kế cổ điển, trang phục của họ ở Paris đã được chứng minh bởi các người mẫu ái nam à la garçon, và các couturier đã nghĩ đến sự phát triển của trang phục thể thao. Năm 1926, IRFE đã giới thiệu dòng nước hoa của riêng mình gồm bốn loại nước hoa: Tóc vàng cho tóc vàng, Tóc nâu cho tóc ngăm, Titiane cho phụ nữ tóc nâu và Xám bạc cho phụ nữ ở độ tuổi "thanh lịch". Không giống như những ngôi nhà khác, IRFE trực tiếp đặt tên màu tóc và chú ý đến phụ nữ trung niên, dành một trong những mùi hương cho Hoàng hậu Maria Feodorovna.

Cuộc khủng hoảng kinh tế vào cuối những năm hai mươi đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế thế giới, và vào năm 1931, IRFE, sau nhiều công ty khác, đã phải tuyên bố phá sản và đóng cửa tất cả các chi nhánh của nó. Tuy nhiên, dòng nước hoa của thương hiệu này tồn tại đến đầu những năm 60 và một trong những chiếc váy ở nhà rơi vào Viện trang phục của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York.

Sự trở lại của thương hiệu sau một thời gian gián đoạn 90 năm là ở một mức độ nào đó do nhà sử học thời trang Alexander Vasilyev. Olga Sorokina đã biết về ngôi nhà từ cuốn sách Beauty in Exile của anh ta, và sau khi gặp cháu gái của mình Yusupov, Xenia Sheremeteva-Sfiri, cô bắt đầu hồi sinh nhà mốt huyền thoại. Năm ngoái, đến kỷ niệm 400 năm ngôi nhà của Romanovs, IRFE ngôi nhà được làm mới đã thực hiện bước đầu tiên - bộ sưu tập mới của nó đã được trình chiếu tại Tuần lễ thời trang Paris. Ngày nay, nhóm sáng tạo tại nhà đang cố gắng không chỉ bảo tồn mà còn hiện đại hóa các bộ sưu tập IRFE.

Ảnh:Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet