Tại sao các nhà thời trang đang đặt cược vào các nhà thiết kế ít được biết đến
Vào cuối tháng 7, nó đã được biết đến rằng sau ba năm hợp tác, Alexander Wang sẽ rời khỏi vị trí giám đốc sáng tạo của Balenciaga và tập trung vào thương hiệu của riêng mình. Chưa đầy một tháng trước khi nhà thiết kế sẽ trình diễn bộ sưu tập mới nhất của mình cho Balenciaga - điều này sẽ xảy ra vào ngày 2 tháng 10 tại Tuần lễ thời trang Paris. Tất cả thời gian này, không ai nói về việc ai sẽ đến nơi của Wang. Ngoài các ứng cử viên đã tạo được tên tuổi cho mình, chẳng hạn như Christopher Kane, Lazaro Hernandez và Jack McCullough từ Proenza Schouler, có một phiên bản mà một số nhà thiết kế vô danh từ nhóm thương hiệu sẽ được chỉ định. Nói chung, chính lãnh đạo Balenciaga đã ám chỉ xác suất như vậy.
Một số người tin rằng họ được truyền cảm hứng từ ví dụ của Gucci và siêu sao mới Alessandro Michele của họ, được cho là với sự xuất hiện mà lợi nhuận của thương hiệu tăng 4,9% trong sáu tháng đầu tiên, lần đầu tiên trong hai năm qua (mặc dù, bởi và lớn, các công trạng của Michele mơ hồ ở đây vẫn chỉ được bán). Tuy nhiên, thực tế là Balenciaga - một ngôi nhà có lịch sử và di sản to lớn trong bối cảnh quần áo (mà Gucci không có) - đã nghĩ đến việc không mời một ngôi sao vào ghế giám đốc sáng tạo, đưa ra lý do để hỏi: bây giờ họ có cần nó không? Thế giới của những ngôi sao thời trang tên?
Khi vào năm 1957, Christian Dior tuyên bố rằng sau khi chết, Yves Saint-Laurent, 21 tuổi - lúc đó chỉ là một trong những nhà thiết kế toàn thời gian - sẽ là người đứng đầu đứa con tinh thần của anh - họ chỉ biết khi giành giải Woolmark. Tuy nhiên, sau bộ sưu tập đầu tay của anh ấy, được trình chiếu vào năm 1958, mọi người bắt đầu nói về Saint-Laurent và bắt đầu gọi nó là niềm hy vọng mới. Được bổ nhiệm vào năm 1990 bởi nhà thiết kế nữ Gucci, một Tom Ford người Mỹ vô danh chỉ sau hai năm đã trở thành giám đốc sáng tạo của thương hiệu và đưa anh lên hàng ngũ một trong những người mong muốn nhất trong 12 năm tiếp theo. Trước khi trở thành giám đốc sáng tạo của dòng đàn ông Yves Saint Laurent, Eddie Slimane từng làm trợ lý cho cố vấn thời trang Jean-Jacques Picard.
Trong bốn năm, Phoebe Faylo đã hỗ trợ Stella McCartney tại Chloé thay thế cô sau lần khởi hành cuối cùng, và gần như từ bộ sưu tập đầu tiên rơi vào hạng mục các nhà thiết kế triển vọng nhất. Nicola Ghesquière, người đứng đầu Balenciaga năm 1997, trước đây đã tham gia vào bộ sưu tập thương hiệu cho thị trường châu Á và không phải là một nhân vật truyền thông. Chàng trai trẻ người Ý, Ricardo Tishi, được bổ nhiệm làm Giám đốc sáng tạo của Givenchy chỉ sáu tháng sau buổi trình diễn bộ sưu tập đầu tay của anh tại Milan Fashion Week. Đây không phải là những ví dụ duy nhất, nhưng cuối cùng chúng đã dẫn đến, nếu không phải là lâu nhất (như trường hợp của Yves Saint Laurent hoặc Edie Slimane), thì chắc chắn là một trong những công đoàn sáng nhất. Và đồng thời họ đã tạo nên tên tuổi của mỗi nhà thiết kế, biến họ thành những đơn vị tự cung tự cấp trong bảng xếp hạng thời trang.
Hôm nay chúng ta đang chứng kiến một vòng khác của vở kịch "Hãy cho tôi biết tên của bạn." Trước khi gia nhập Schiaparelli, Bertrand Guyon đã chơi couture tại Valentino bên lề. Adrian Kayyado (hiện đang ở Carven với Alexis Martial) - phụ kiện và giày ở Givenchy cùng với Hush. Julien Dossen được hỗ trợ bởi Nicolas Gheskiera ở Balenciaga trong vài năm và sau đó chuyển đến Paco Rabbane, nơi ông hiện được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo. Nadezh Vane-Tsybulski là giám đốc nghệ thuật của thương hiệu chị em New York Olsen THE ROW, và do đó có vẻ như là một ứng cử viên lý tưởng cho Hermès. Johnny Koka đã có một tay trong một chiếc túi ở Céline, vì vậy cuộc hẹn của anh với Mulberry là hợp lý hơn, vì những chiếc túi là mặt hàng doanh thu chính của thương hiệu.
Julie de Libran (hiện ở Sonia Rykiel) không có kinh nghiệm quản lý một nhà mốt lớn, nhưng trong sáu năm, cô đã là cánh tay phải của Marc Jacobs khi anh làm việc tại Louis Vuitton, và có thể theo dõi quá trình từ hàng đầu tiên. Arnaud Vaillant và Sebastian Meyer đã thành lập thương hiệu Coperni Femme của họ chỉ hai năm trước, nhưng họ đã được coi là một trong những nhà thiết kế trẻ người Pháp đầy triển vọng nhất, và tính thẩm mỹ của họ là tuyệt vời để làm mới di sản tương lai của Courrèges. Rodolfo Pallalunga năm 2006 đã trở thành giám đốc thiết kế tại Prada, và ba năm sau, ông chuyển đến Vionnet, từ nơi ông được đưa đến Jil Sander. Cho đến gần đây, tất cả những người này, như họ nói, được biết đến rộng rãi trong giới hạn hẹp, nhưng những người lớn của ngành kinh doanh thời trang đã quyết định cho họ cơ hội để chứng tỏ bản thân. Và đây là lý do tại sao.
Vào thời điểm trưng bày bộ sưu tập năm 1960 cho Christian Dior, Yves Saint Laurent đã khá chán ngán với những chiếc váy chỉ đẹp và quyết định cho cả thế giới thấy những gì anh thực sự quan tâm - câu chuyện về thế hệ beatniks và cư dân ở bờ trái Paris, nơi anh thấy cảm hứng thời trang. của tương lai. Khi được hỏi chính xác điều gì đã thôi thúc anh phát hành công chúa grunge trên sàn catwalk trong bộ sưu tập Perry Ellis 1992 do 1992 sản xuất, Marc Jacobs trả lời: "Tôi chỉ nghĩ - khốn kiếp! Tôi muốn làm những gì có vẻ thực sự quan trọng đối với tôi." Làm thế nào chúng tôi kết thúc cả hai câu chuyện, chúng tôi biết rất rõ - sa thải ồn ào, nguyên nhân không có gì bí mật với bất cứ ai. Những gì được gọi, không đồng ý nhân vật. Đối với Marcel Boussac, người sở hữu Dior trong những năm đó và các nhà đầu tư của Perry Ellis, lợi ích của khách hàng hóa ra là trên câu châm ngôn khét tiếng "thời trang phải tiến bộ và đổi mới".
Những trường hợp như vậy đã dạy các nhà đầu tư hỏi khóa học phù hợp cho các nhà thiết kế ở tận bờ biển, và John Galliano, người mà Bernard Arnaud đã từng đưa ra một cách hoàn toàn trống rỗng để cải tổ ngôi nhà Dior, là một ngoại lệ. Nhưng thường xuyên hơn, sự phân đôi giữa những gì gần gũi với nhà thiết kế và cách mà chủ sở hữu của nó muốn thương hiệu, là một hòn đá trên đường đến một tương lai tươi sáng cùng nhau. Vào năm 2001, Alexander McQueen đã rời khỏi Givenchy với sự công nhận rằng anh ta khó có thể làm việc khi năng lượng sáng tạo của anh ta không được phép phát huy hết mức. Và có thể hiểu: khi bạn là một nhà thiết kế tài năng với tiềm năng lớn và tầm nhìn nghệ thuật khá cụ thể, một nỗ lực kết hôn với tất cả tính thẩm mỹ và di sản của một ngôi nhà đã tồn tại có thể gây căng thẳng cho cả hai bên. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể không được yêu cầu chỉ định hướng dẫn và sau đó bạn có quyền tạo ra những gì bạn thấy phù hợp, vì Edie Slimane đã trình bày rõ ràng với chúng tôi vài mùa trước. Nhưng một lần nữa, như một trường hợp đặc biệt.
Do đó, "ngựa không bị phá vỡ" trở thành một số thương hiệu tùy chọn thuận tiện hơn để làm việc. Những kẻ như vậy thường tài năng, nhưng không quá tham vọng để mang tên của họ trước nhà mốt mà họ làm việc. Năng lượng sáng tạo của họ dễ dàng hơn để đi đúng hướng của công ty, để nó không nhàm chán, nhưng thành công về mặt thương mại. Công chúng thường đề cập đến những người mới như vậy (ngay cả khi họ có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành) một cách nuông chiều, không mong đợi từ họ hoặc là một bước đột phá hoành tráng, hoặc bất kỳ cuộc tấn công thiết kế cụ thể nào. Vì vậy, nếu một sự đột phá xảy ra (và Alessandro Michele đã chứng minh cho chúng tôi rằng mọi thứ đều có thể), thì nó sẽ rất tuyệt. Và nếu không - tốt, không ai đặt cược lớn. Ngoài ra, như các chương trình thực tế, tên ngôi sao ngày nay không phải là chìa khóa để thành công. Một ví dụ về điều này là một phản ứng dành riêng cho các bước mơ hồ của John Galliano tại Maison Margiela. Ngay cả những người đã không ngừng tôn vinh nhà thiết kế trong bốn năm vắng mặt và đang chờ đợi sự trở lại của anh ấy, như lần thứ hai đến của Chúa Kitô, thừa nhận: túi rác không phải là thời trang trong năm 2015.
Bộ sưu tập thu đông Gucci 2015-2016
Vì vậy, những gì làm cho một thương hiệu mong muốn ngày hôm nay, nếu không phải là một tên tuổi lớn đằng sau tất cả các bộ sưu tập? Câu trả lời phù hợp với tseigaystu. Và nếu bất kỳ trợ lý thứ hai của nhà thiết kế đầu tiên sở hữu bản năng cho tất cả những điều này, thì không có gì đáng trách trong việc cho anh ta một cơ hội. Sự đánh giá lại các giá trị vào đầu những năm 2010, kết quả của nó, đặc biệt là, định đề giá đắt không nhất thiết là tốt, đã dạy chúng tôi một cái gì đó khác - để đánh giá mọi thứ không phải bằng tên của chúng, mà bằng cách chúng nhìn (điều này, tình cờ, không chỉ đề cập đến thời trang). Bravat với những cái tên ít được biết đến, nhưng tài năng là một biểu hiện tuyệt đối của sự tiến bộ, mà theo tiêu chuẩn ngày nay gần như là chỉ số chính của con người hiện đại.
Tự do khỏi định kiến không kém phần quan trọng. Tất cả điều này tìm thấy sự tiếp nối hợp lý trong các biểu hiện khác: khái niệm về sự sang trọng yên tĩnh, niềm đam mê cho những gương mặt mới thay vì các ngôi sao nhạc pop nổi tiếng trong các chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu, toàn bộ các thương hiệu thiết kế trẻ, những người sáng tạo đi vào bóng tối, để mọi thứ tự nói lên. Ngày nay, ngay cả những nhà thiết kế nổi tiếng kiếm được số tiền lớn từ các bộ sưu tập cho các nhà mốt lớn cũng không chơi ngôi sao nhạc rock (được, ngoại trừ một số người) và cư xử khiêm tốn hơn nhiều so với các đối tác từ thập niên 80. Và, thành thật mà nói, tất cả chúng ta chỉ hơi mệt mỏi với sự lưu thông của cùng tên và muốn máu tươi. Vâng, những ý tưởng mới, tất nhiên.
ẢNH: Lịch sự của Balenciaga, The Row, Gucci
