Làm thế nào bi kịch dẫn các thương hiệu thời trang để bảo vệ quyền của người lao động
Vào tháng Tư, trong một nhà máy ở Bangladesh, nơi Inditex và Primark được tạo ra, 1.000 người đã chết. Wonderzine theo dõi những gì xảy ra tiếp theo và bây giờ cho biết thảm kịch này đã ảnh hưởng đến kế hoạch của các công ty thị trường đại chúng như thế nào.
Trong sáu tháng, ngành công nghiệp thời trang đã trải qua một cú sốc thực sự - chúng tôi không nói về bộ sưu tập đầu tay của Alexander Wang cho Balenciaga. Vào tháng Tư tại Bangladesh, một thảm họa đã xảy ra trong một nhà máy may mặc, nơi gần 10 thương hiệu của phân khúc dân chủ được may. 1.100 người đã chết - hãy xem xét các sinh viên của hai trường hoặc toàn bộ khóa học của viện. Cụ thể, vụ việc mô tả cơ quan Reuters. Theo công bố, tại một trong những tòa nhà của trần nhà xưởng bị nứt, nhưng thiệt hại được coi là vô hại. Ngày hôm sau, các công nhân quay trở lại máy móc - những gì xảy ra tiếp theo, bạn có thể đoán được. Trước đó trong cùng một nhà máy đã xảy ra hỏa hoạn, khiến 100 người thiệt mạng. Một điểm rất quan trọng - đó là nhà máy Rana Plaza, nổi tiếng trong giới chuyên gia. Cô được dẫn dắt bởi người Tây Ban Nha David Mayor, người đã đến Bangladesh 10 năm trước để bắt đầu sản xuất, có thể được lấy làm ví dụ. Rana Plaza là một hòn đảo của nhân loại trong số các tổ chức như vậy: ở đây mọi người được trả lương cao, họ có lịch làm việc bình thường và điều kiện làm việc tốt. Thị trưởng đã không đạt được điều này trong một năm: ông đã thực hiện các hợp đồng gần như tuyệt vời về ngân sách và điều khoản, và ông đã thu hút được những người chơi lớn - Inditex, chủ sở hữu của Bershka, Massimo Dutti và Zara, cũng như Mango và Primark. Có lẽ họ thích nguyên tắc "quần áo được làm bằng tâm hồn" của ông.
Tại sao thảm họa này xảy ra? David Mayor quay trở lại Tây Ban Nha để thực hiện một công việc kinh doanh khác, và trong một hoặc hai tháng, Rana Plaza đã trở thành một nhà máy bình thường, nơi các công nhân làm việc đến tối và nhận được một xu. Bạn không nên có bất kỳ ảo tưởng nào: chi phí quần áo rẻ, chi phí bao nhiêu, phần lớn là do công nhân lương thấp đã may chúng (đôi khi phần lớn chi phí của một thứ là sự tham gia của một số Gisele Bundchen trong quảng cáo của cô ấy). Rana Plaza là một ngoại lệ thú vị: có 3.000 người làm việc ở đó và trong tổng số bốn triệu người Bangladesh đã làm việc trong ngành may mặc. Hãy tưởng tượng có bao nhiêu người được tuyển dụng trong việc sản xuất quần áo ở Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico, Đài Loan và các nhà xuất khẩu tích cực khác. Là ít nhất một nửa trong số họ cung cấp điều kiện tốt? Đủ thông tin rằng mức lương trung bình của một nhân viên của một nhà máy may mặc trên thế giới là khoảng 50 xu mỗi giờ. Sau sự cố ở Bangladesh, chúng ta thấy rõ rằng chủ đề gần như lao động nô lệ không còn có thể bị che giấu. Thật thiếu sót khi các nhà sản xuất quần áo không lên tiếng về một chủ đề quan trọng: đơn giản là xã hội sẽ không hiểu họ. Thêm vào đó, họ cần các nhà máy ở Ấn Độ, Trung Quốc và Mexico không chỉ vì lao động rẻ mà còn vì vị trí của họ: thời gian giao hàng cho quần áo khá chật, và nhớ các vấn đề điển hình với hải quan, do đó, bạn cần tiếp cận một đơn hàng cho mỗi quốc gia cá nhân.
Bây giờ các thương hiệu lớn đang làm việc theo hai hướng. Đầu tiên, họ tham gia Hiệp ước An toàn Bangladesh, được tạo ra sau thảm họa ở Bangladesh. Đây là một kế hoạch năm năm, bước đầu tiên là kiểm tra tất cả các nhà máy sản xuất quần áo của đất nước trong một năm và xác định các vi phạm rõ ràng, sau đó loại bỏ chúng. Các thương hiệu Abercrombie & Fitch, H & M, Calvin Klein đã tham gia BSP (họ đóng góp 5 triệu đô la mỗi công ty), nhưng Fast Retailing, công ty sở hữu thương hiệu Uniqlo, từ chối. Thứ hai, các công ty đang bắt đầu tìm kiếm các quốc gia mới để sản xuất quần áo rẻ tiền. Chúng bao gồm các quốc gia châu Phi: Ethiopia được coi là đầy triển vọng. Ở các nước châu Phi, quần áo không được sản xuất trong năm đầu tiên, nhưng trước đó chúng là những sáng kiến từ thiện nhằm hỗ trợ các nước thế giới thứ ba. Do đó, các hội thảo đạo đức nhỏ ở Châu Phi đã mở Asos, Diesel và thương hiệu Bono và vợ Edun. Không nên hy vọng rằng cách tiếp cận thị trường lớn đối với sản xuất sẽ thay đổi khi tiếp cận các nước châu Phi và điều duy nhất người mua có thể làm trong tình huống này là bỏ qua các cửa hàng của các thương hiệu này. Nhưng người ta hy vọng rằng những người chịu trách nhiệm cho công nhân nhà máy của họ - với tư cách là nhà máy có trách nhiệm xã hội, thành công của cuộc cách mạng công nghiệp II ở Haiti - sẽ xuất hiện ngày càng nhiều.
ẢNH: TIN TỨC (1), RexFeatures / Fotodom (2), ảnh 1, 2 qua Shutterstock