Sang trọng không thể tha thứ: Tại sao Couture Mọi thứ đều có thể
Thứ năm vừa qua tại paris kết thúc Tuần lễ thời trang cao cấp mùa xuân và mùa hè. Dior được xem là một khu vườn đông dân, Chanel có hàng tá trang phục đồng phục và dáng cocktail, Atelier Versace từ chối trưng bày và cởi một cuốn sách, và Elie Saab đã tạo ra một bộ sưu tập váy thêu bằng pha lê, trong đó bạn có thể đi bộ quanh Taj Mahal và không lắc. Và tất cả thời trang này. Chi phí trung bình của một thứ như vậy dao động từ năm mươi đến hai trăm ngàn đô la. Váy cưới đắt hơn - họ nói rằng giá của chúng có thể vượt quá một triệu. Bây giờ, vào năm 2017, nó nghe như những câu chuyện từ các tạp chí lưu trữ về thời trang ở Paris, khi phụ nữ xào xạc với lụa, mặc quần áo cho bữa tối.
Nhưng tất cả điều này vẫn đang xảy ra. Và mặc dù số lượng khách hàng thời trang cao cấp trong tám mươi năm qua đã giảm từ bốn mươi nghìn xuống còn vài trăm người, mặc dù với doanh thu hàng năm xấp xỉ 700 triệu USD, doanh số bán hàng thời trang chỉ chiếm 1% tổng doanh số trong ngành thời trang, mặc dù thời trang cao cấp vẫn bị chôn vùi, nhưng nó vẫn còn sống và tốt. đang mua Ai mua, tại sao và tại sao - đây là những câu hỏi chưa được trả lời: nếu không có người xung quanh bạn mặc những thứ như vậy, thì không thể học được bất cứ điều gì đáng tin cậy. Luật pháp của Pháp không cho phép báo cáo về doanh số bán hàng thời trang, bởi vì nó đánh dấu nó là một nghề thủ công, và bản thân các thương hiệu không nói gì - không phải về con số cụ thể, cũng như về khách hàng (có một phiên bản mà họ yêu cầu giấu tên, vì họ sợ họ không bị cướp).
Dường như thế giới này, nơi các thợ may có một cuộn băng đo trên vai và trần nhà được trang trí bằng khuôn vữa, đã tự đóng lại, nhưng điều này không phải vậy. Couture đang thay đổi, và nó buộc phải thay đổi: mỗi năm càng có nhiều vấn đề về ý thức hệ xuất hiện và ngày càng khó khăn hơn để tạo ra một phân khúc quần áo bảo thủ như vậy.
Ngày của haute couture được coi là năm 1858, khi Charles Frederick Worth mở cửa hàng đầu tiên ở Paris. Sau đó, tất nhiên, không thể có câu hỏi: mọi người đều hiểu, tại sao và ai cần couture. Couturiers mặc những khách hàng rất giàu có, cung cấp cho họ một bộ tủ quần áo hoàn chỉnh - cho đến găng tay và vớ. Vào thế kỷ XX, chính những ngôi nhà của cấp độ Christian Dior đã quyết định có từ chối khách hàng một chiếc váy hay không, để không phải mọi phụ nữ đều có thể đặt mua một bộ trang phục. Các buổi chiếu được tổ chức độc quyền như các sự kiện của khách hàng: ví dụ, cả Christian Dior và Coco Chanel, đã đuổi các nhà báo cố gắng phác thảo các mô hình từ sàn catwalk. Sau đó, không có prêt-à-porter, ít hơn một thị trường đại chúng, và tất cả những người có nó đều nhấn mạnh sự giàu có. Bây giờ chúng tôi mang giày thể thao ngay cả trong đám cưới của chính mình, chúng tôi mua áo phông thay vì áo lụa với jabot và chúng tôi mặc đồ từ Zara và H & M cùng với những thứ của Chanel. Thời trang hiện đại không quyết định cho phụ nữ họ nên trông như thế nào, nhưng cố gắng hiểu những người phụ nữ này muốn gì. Đồng thời, bộ phận couture của các thương hiệu tiếp tục mặc cho khách hàng những bộ váy cực kỳ đắt tiền, và đây là một vấn đề - và ngay từ đầu đối với các thương hiệu.
Công bằng mà nói, các thương hiệu không có sự lựa chọn đặc biệt nào: phải bán haute couture. Bán cho người có tiền - và rất nhiều. Tạp chí Phố Wall viết rằng trong số các khách hàng của atelier có những phụ nữ trẻ người Mỹ từ các doanh nghiệp lớn, có những người già tiền bạc châu Âu - những cô gái được mẹ của họ mang đến trong studio của haute couture, và những người mẹ của họ, v.v. Nhưng không một ấn phẩm nào phủ nhận rằng phần lớn khách hàng của giới thời trang ngày nay là từ Châu Á, Nga, Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và gần đây là từ Ấn Độ và Châu Phi.
Khi bạn nhìn thấy một đầu sỏ người Nga hoặc một đám cưới của người Ả Rập trên Internet, nó hầu như luôn luôn gây chú ý và tập trung nhất: theo The Luxonomist, trung bình mười đến mười lăm hình ảnh có thể được đặt cho một khách dự tiệc cưới Ả Rập, trung bình, khách hàng Ả Rập đặt hàng khoảng ba mươi váy trong mùa. Ngay cả với chi phí tối thiểu, đây chỉ là một triệu rưỡi đô la cho thời trang cao cấp - không tính các túi, giày và quần áo prêt-à-porter mà một khách hàng như vậy có thể mua thêm. Thật kỳ lạ khi không được hướng dẫn bởi những ý tưởng của cô ấy về người đẹp khi tạo ra các bộ sưu tập thời trang cao cấp, vốn được phát minh ra như một doanh nghiệp hướng đến khách hàng.
Điều này giải thích tại sao phần lớn các bộ sưu tập thời trang cao cấp bao gồm những chiếc váy không trọng lượng được thêu hoa, gợi nhớ đến các nàng công chúa Disney: chúng đẹp và dễ hiểu, chúng nữ tính theo nghĩa thông thường, có nghĩa là chúng dễ bán hơn cho khách hàng từ các quốc gia có cách gia trưởng - đàn ông với những ý tưởng rất truyền thống về cách một người phụ nữ nên trông như thế nào. Elie Saab và Zuhair Murad thường xây dựng một doanh nghiệp dựa trên điều này và một doanh nghiệp rất thành công: gần 50% doanh số của Elie Saab, là haute couture, bao gồm cả váy cưới - thương hiệu của họ kiếm được khoảng ba trăm mỗi năm. Tất cả - theo thứ tự cá nhân. So sánh với các khách hàng couture của Jean-Paul Gautier, 60-80: nhà thiết kế tự gọi con số này, và mặc dù nó nhỏ, anh ta vẫn tiếp tục làm haute couture kiểu cũ, thiên về sự sáng tạo và thể hiện bản thân hơn là về thời trang hay thị hiếu của hầu hết phụ nữ giàu có nhất.
Phải làm gì trong tình huống này cho các thương hiệu muốn liên kết không phải với Disney, nhưng với các quy trình thời trang hiện tại, đồng thời kiếm được tiền, vẫn chưa rõ ràng. Bernard Haute Couture mang đến cho doanh nghiệp của chúng tôi những gì có thể được gọi là bản chất của sự xa xỉ. Ngược lại với số tiền chúng tôi mất, nhờ couture, chúng tôi có được một hình ảnh. Xem các bộ sưu tập thu hút sự chú ý như thế nào. nhãn hiệu LVMH, bao gồm, ví dụ, Christian Dior.
Nhưng điều này chỉ đúng một phần. Không có thương hiệu lớn nào có thể đủ khả năng giảm doanh số bán hàng thời trang cao cấp và khi sau khi Simons rời khỏi cùng một Dior, họ đã giảm khoảng 1%, mọi người đều viết về điều đó. Để không từ bỏ sự chậm chạp và không làm hỏng danh tiếng của họ, các thương hiệu buộc phải xoắn con rắn và cân bằng giữa những chiếc váy vải tuyn đó và một cái gì đó thời trang, nhưng có thể mặc được. Một lần nữa, Dior hiện đã thuê Maria Grace Curie từ Valentino, người nổi tiếng với phong cách couture thành công - bạn chắc chắn đã nhìn thấy những chiếc váy thêu và áo choàng tối giản của anh ấy. Kyurie nói rằng cô ấy là người cố gắng tìm kiếm sự cân bằng giữa tưởng tượng và thương mại - và cô ấy làm tất cả các nàng tiên của chiếc váy, cân bằng chúng với trang phục cổ điển Diorio. Và Pierpaolo Piccioli, người vẫn còn ở Valentino, hóa ra là một người tối giản và cho thấy một bộ sưu tập những thứ rất đẹp. Và mặc dù các nhà phê bình khen ngợi công việc của ông, nhưng không rõ liệu rủi ro có hợp lý hay không: nhu cầu về váy thêu trong phân khúc giá này cao hơn nhiều so với những thứ về kiến trúc.
Những gì đang xảy ra bây giờ, trở lại để nói về vai trò của couture trong hệ thống tọa độ của ngành công nghiệp hiện đại. Nói một cách ồ ạt về điều này sau bộ sưu tập đầu tiên của Raf Simons cho Christian Dior. Sau đó, nhà thiết kế đã cho thấy những chiếc váy quen thuộc với mọi người từ loạt phim Người phụ nữ sang trọng nhất hành tinh, nhưng ông cũng thêm vào những bộ đồ mặc đơn giản, áo khoác, váy có vỏ bọc - và nhiều bộ. Nhận xét trên báo chí là khác nhau - từ nhiệt tình đến "Đây không phải là một thời trang cao cấp!". Cách tiếp cận như vậy của Simons đã đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ sau kỷ nguyên của crinolines (một mặt) và sáng tạo thuần túy (mặt khác), nhờ John Galliano, Alexander McQueen (mặc dù ông không phải là một couturier chính thức), Martin Margiela, Christian Lacroix, Jean-Paul Gautier các nhà thiết kế nổi tiếng khác đã định nghĩa diện mạo haute couture của những thập kỷ trước.
Với họ, couture thực sự là tinh hoa của ý tưởng thương hiệu, sự bay bổng của suy nghĩ và là nguồn cảm hứng. Bây giờ, trong số những người theo thời gian cũ theo tinh thần này, chỉ có Gotye và Galliano làm việc trong Maison Margiela. John tạo ra các bộ sưu tập nghệ thuật với nhiều thành công khác nhau và chủ sở hữu thương hiệu Renzo Rosso đã cố tình làm điều này: anh ta muốn thuê một nghệ sĩ và thuê anh ta, tạo ra một loại ngoại lệ cho tình trạng hiện tại. Nhưng những gì đang xảy ra kể từ đầu những năm 2010 rõ ràng báo hiệu một vectơ thương mại: cả một bộ phận với chu kỳ sản xuất rất tốn kém và dài cho các thương hiệu là quá không có lợi nếu không thể kiếm được trên đó. Ngoài ra, prêt-à-porter tiếp tục tiếp cận về chi phí và mức độ hiệu suất đối với couture, và thương hiệu của nó cho phép bản thân chỉ thực hiện gạch chân có liên quan - trong mọi trường hợp, thời trang hơn nhiều so với couture thực tế.
Hóa ra haute couture quay trở lại vấn đề cơ bản, nhưng với sự sửa đổi cho thực tế là một thế kỷ rưỡi đã trôi qua và chúng ta sống trong một thế giới hoàn toàn khác. Câu hỏi về những gì một thương hiệu, được tuyên bố là có thẩm quyền nhất trong thế giới thời trang, có thể và không thể làm gì trong phân khúc này, không thực sự là về quần áo. Một mặt, không ai có quyền đạo đức để đưa ra yêu sách đối với các thương hiệu couture nhắm mục tiêu trung thực vào khách hàng từ Châu Phi, Châu Á và các nước phương Đông: kinh doanh phải kiếm tiền, cộng với việc đọc sách của họ vẫn là một minh chứng cho các kỹ thuật viên thủ công xuất sắc. Mặt khác, điều này không có gì giống với chương trình nghị sự ngày nay, và một thương hiệu thời trang, nếu nó thực sự thời trang, không thể đủ khả năng thụt lùi. Vì vậy, các nhà mốt lịch sử tồn tại giữa cái búa này và cái đe, bán váy với giá xe hơi. Ngày nay, các thương hiệu trẻ như Zuhair Murad cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Họ ngay lập tức chiếm một vị trí rất hẹp và không phải lo lắng về việc báo chí thời trang có coi họ là hiện thân của hương vị tốt hay không. Và cuối cùng, không có gì sai với váy cho công chúa Ả Rập.
ảnh: Atelier Versace, Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, Bảo tàng Victoria và Albert
