Giàu có: 10 thương hiệu thời trang định hình thị hiếu ở Nga

Sự xuất hiện của "sự sang trọng mới" - tình trạng những thứ không được hét lên về giá cao của chúng - khiến chúng tôi nhớ hình ảnh của cuộc sống bóng bẩy và sang trọng ở Nga được hình thành như thế nào. Một cuộc trò chuyện về điều này chắc chắn bắt đầu từ những năm 1990 - thời đại, do hoàn cảnh lịch sử nổi tiếng, thị hiếu cụ thể của người mua và dòng tiền dễ kiếm, các thương hiệu phương Tây đắt tiền và các nhà thời trang chọn lọc đến Nga.

Nếu bạn nhân điều này với thực tế rằng thời trang của thập niên 90 nói chung là kỳ dị, thì có thể hiểu tại sao người ta thường nói về những khoảng thời gian đó với sự thích thú, dịu dàng và rùng mình. Hai trại trị vì ở Nga: đại diện của cái gọi là thời trang trí tuệ khi đối mặt với các nhà thiết kế và nhà thiết kế Nhật Bản và Bỉ, những người đề cao sự nữ tính nghệ thuật với sự giúp đỡ của vải sang trọng, trang trí phong phú và phong cách nhấn mạnh tình dục. Chúng tôi nhớ lại mười thương hiệu định hình thị hiếu của người Nga và ý tưởng của họ về quần áo cao cấp, và cho biết những gì đang xảy ra với họ bây giờ.

Gianni Versace - vị vua của thời đại. Ông đã may những thứ thời trang nhất, là bạn với các ngôi sao nhạc pop và đề cao thái độ khoái lạc với cuộc sống, trùng khớp với tinh thần của thời đại. Và tất nhiên, những người phụ nữ Nga giàu có và những người bạn đời của họ thích lụa và vàng của Versace, người mơ ước sự sang trọng và quyến rũ (ví dụ, không giống như những thứ tối giản của một biểu tượng khác của thập niên 90 - Calvin Klein). Matxcơva đề cập đến "Kuznetsky Most, 19" biết tất cả những người có thể chi trả cho sự xa xỉ của Ý. Con phố này là thánh địa cho những người mua sắm giàu có nhất của thủ đô. Cửa hàng này đã đóng cửa gần đây - vào năm 2014, cửa hàng đã chuyển đến Stoleshnikov Lane.

Versace từ lâu đã được sự bảo trợ của chị Gianni, Donatella, nhưng vẫn tiếp tục khai thác DNA của họ: váy sáng bóng, váy ngắn có đường cắt, chokers vàng, giày cao cổ, áo sơ mi lụa có đầu của Medusa được tìm thấy trong hầu hết mọi bộ sưu tập của thương hiệu. Đáng ngạc nhiên, thương hiệu bây giờ dường như được tích hợp lại vào bối cảnh hiện đại trái ngược với khóa học về "sự thoải mái mới". Điều hợp lý là các khách hàng của thương hiệu trên thế giới và ở Moscow bắt đầu dần trẻ hơn, vì vậy về mặt chiến lược, cả hai đội thương hiệu Ý và Nga đều làm mọi thứ một cách chính xác và đúng thời gian.

Đối với những người được gọi là người mua vào cuối thế kỷ trước, những bộ vest nam đắt tiền là một món quà thực sự từ thiên đường. Do thuế quá cao và thuế hải quan, những người sáng lập bán lẻ ở Moscow đã thực hiện một doanh nghiệp màu xám - trong các tuyên bố mà các sản phẩm của Ý được nhập khẩu, chi phí của trang phục không vượt quá 50 đô la, và sau đó bán chúng đắt gấp đôi ở châu Âu (trung bình cho 2000-4000 đô la). Các doanh nhân kinh doanh đã cố gắng thuyết phục một số nhà mốt cho thương mại này bằng tiếng Nga, với những người tính toán lại làm việc thông qua các cơ sở bán hợp pháp. Do đó, tại Moscow những năm 1990, lợi nhuận của các công ty dầu mỏ. Và mặt hàng càng đắt thì càng có lợi khi mua nó.

Được thành lập bởi Nino Cherruti, một giáo viên của Giorgio Armani, thương hiệu Cerruti (và dòng thứ hai Cerruti 1881) vào những năm 1990 đã cạnh tranh khá thành công với trang phục của Brioni và trên thực tế, Giorgio Armani. Những bộ trang phục đắt tiền phổ biến ở Moscow đã được mua bởi các mạng lưới "cửa hàng ưu tú", cái tên mà bạn có thể nhớ nhất - đó là các cửa hàng Three Fat Men, được tái sinh ở giữa số 0 trong mạng lưới Grand Person. Chuỗi này có một huyền thoại tuyệt vời trong sự kiêu ngạo của nó, theo đó nhà bán lẻ là người thừa kế trực tiếp của thẩm mỹ viện tiền cách mạng Pháp ở St. Petersburg. Nhưng tất cả đã được giải quyết: tại Cerruti 1881, nhiều người đã mua những chiếc áo khoác màu đỏ thẫm rất giống nhau và cho đến ngày nay, trang phục của thương hiệu Ý được cất giữ trong tủ quần áo của những người sống tốt trong những năm 1990.

Theo trang web chính thức của thương hiệu, vẫn chưa có cửa hàng Cerruti chính thức tại Moscow, nhưng nó ở Pyatigorsk. Và bản thân thương hiệu này không còn phổ biến và được biết đến rộng rãi như trong thế kỷ trước, dòng phụ nữ đã bị đóng cửa vào năm 2011, nhưng nói chung, không có gì thay đổi đối với những người hâm mộ trung thành - trang phục truyền thống đắt tiền của chủ nhân thương hiệu được may khi họ được may.

Rei Kawakubo với thương hiệu của mình đã trở thành một trong những "người Nhật" chính, người đã kích thích Paris trong những năm tám mươi. Ngay sau đó, CommE des GARÇONS bắt đầu nhanh chóng trở nên phổ biến, chứng minh bằng ví dụ của chính mình rằng tính thẩm mỹ và khái niệm bất thường của thương hiệu không phải là trở ngại cho doanh số lớn. Thật vậy, sự nổi tiếng trên thế giới hoàn toàn không đảm bảo thành công ở một Moscow sau perestroika cụ thể, nhưng mọi thứ đã biến thành: Rodion Mamontov, người đồng sáng lập cửa hàng ý tưởng đầu tiên của Nga Leform, đã đưa ra một làn sóng thời trang mới cho Nga, mang đến một thương hiệu khác thường cho thủ đô Moscow.

Vào những năm 1990, CommE des GARÇONS chỉ được bán ở đó, trên Povarskaya - mọi người nhìn vào với sự nghi ngờ, nhưng đã mua nó. Đồng thời, trên đất liền, thương hiệu nhanh chóng biến thành một tập đoàn, sản xuất các dòng thứ hai, thứ ba và thứ mười, phát hành nước hoa và phụ kiện. Vũ trụ Kavakubo đã lặp lại khi vào năm 2004, nhà thiết kế đã mở cửa hàng bách hóa Dover Street Market ở London, bán các mặt hàng của cả hai nhãn hiệu riêng của cô ấy và các nhãn hiệu mà cô ấy bảo trợ (ví dụ như Tute của CommE des GARÇONS, ví dụ, Gosha Rubchinsky).

Nó đã tạo ra một câu chuyện cho tất cả mọi người cùng một lúc: nhờ vào sự đa dạng của các dòng, ví dụ, giày thể thao từ sự hợp tác của CommE des GARÇONS x Converse hoặc một sinh viên có thể mua áo phông có trái tim dễ nhận biết từ dòng Play. Các nhà bán lẻ mua các dòng đầu tiên của thương hiệu một cách cẩn thận: vẫn không có quá nhiều người sành ở Moscow và thế giới, và chi phí của quần áo này là nghiêm trọng. Sau khi xây dựng công việc kinh doanh của mình một cách thành thạo, Kawakubo đã tự mình phục hồi miễn phí, và bây giờ các bộ sưu tập prêt-à-porter của cô trông giống như những họa sĩ huyền thoại sống động, vẫn rất tuyệt, nhưng nó lại liên quan gián tiếp đến phần thương mại của thời trang: nhà sưu tập và bảo tàng mua đồ. .

Ghi nhớ các dấu hiệu "Quần áo và giày dép từ Ý"? Vicini thực sự đồng nghĩa với cụm từ "giày Ý", điều đó có nghĩa là bạn có thể tin thương hiệu. Thương hiệu, được ra mắt vào giữa những năm 1990, là một trong những thương hiệu đầu tiên thâm nhập vào thị trường Nga nguy hiểm nhưng hào phóng - và đã gặp khó khăn: combo nổi tiếng "Vicini, Fabi, Baldinini" được xếp hạng với Christian Dior, Prada, Yves Saint Laurent và các thương hiệu lớn khác. Sự khác biệt trong chính sách giá đã được bù đắp bởi sự thiếu đa dạng ở Moscow, vì vậy cửa hàng Vicini phù hợp hài hòa với thiên hà của các cửa hàng giày đắt tiền trên Tverskaya và gắn liền với thời trang theo nghĩa nguyên bản nhất của từ này - những cô gái thế tục đầu tiên của thủ đô mang giày Vicini.

Khi mọi thứ đã ổn định một chút, tấm màn thời trang dần dần bay đi, và bây giờ thương hiệu thời trang Giuseppe Zanotti do Vicini sở hữu phụ trách nhiều hơn trong ngành thời trang, và nhóm Vicini bắt đầu sản xuất người mẫu một cách bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, thương hiệu giày dép không ngừng mở rộng phạm vi - nó có thể được mua ở nhiều cửa hàng Không ai. Từ danh mục các nhãn hiệu thời thượng, Vicini đã chuyển sang danh mục "chỉ giày" - tuy nhiên, khá đắt (trong khu vực 25-40 nghìn rúp, có tính đến tỷ lệ hiện tại).

Các thương hiệu tái sinh trông khá phong nha, với thiết kế có mọi thứ theo thứ tự, nhưng khách hàng chủ yếu là người lớn và không phải là thời trang nhất. Có lẽ điều này là do thực tế là thị trường hiện cung cấp một số lượng lớn các thương hiệu hiện tại với chính sách giá tương tự. Nhưng ở các khu vực của Nga, nơi mà tất cả các thương hiệu đại diện ở thủ đô đã đạt tới, giày Vicini vẫn rất phổ biến và nhu cầu về nó vẫn chưa giảm.

Về cách Helmut Lang thay đổi thời trang của những năm chín mươi, bạn có thể đọc chi tiết trong văn bản tháng 9 của Sarah Mauer trên trang web của Vogue. Ông là người đầu tiên của người Bỉ tài năng, vào cuối thế kỷ XX, đã biến những khán giả thời trang tiến bộ thành những điều ngắn gọn, đơn giản và phức tạp (về mọi phương diện). Các bộ sưu tập của Helmut vẫn có vẻ phù hợp, và những đổi mới mà ông giới thiệu đã bén rễ - ví dụ, vào năm 1998, ông là người đầu tiên thực hiện chương trình phát sóng trực tuyến của chương trình. Chủ nghĩa tối giản mới, tính dục mới, theo ý thích của cả siêu mẫu và thế hệ trí thức trẻ phương Tây, tất cả điều này trở thành một cuộc tranh luận nặng nề cho những người mua đầu tiên của Nga.

Nhưng bạn cần hiểu rằng lúc đầu, những người không quen thuộc và không đủ trang phục, theo tiêu chuẩn vốn của thời đó, có cùng đối tượng như Dolce & Gabbana và Roberto Cavalli. Đối với họ đó là một thử nghiệm, và anh, chắc chắn, là một thành công và biến thành một thói quen tốt. Đồng thời, số phận của thương hiệu, thật không may, thật đáng tiếc: năm 2005, Helmut đã bán thương hiệu của Tập đoàn Prada và rời khỏi ngành công nghiệp thời trang, và vị trí của anh đã được bộ đôi thiết kế của Michael và Nicole Kolovos đảm nhiệm. Vào năm 2014, họ cũng đã rời đi, mặc dù họ đã rất khéo léo viết mã Helmut Lang thành những thực tế mới. Câu chuyện về thương hiệu đã kết thúc, và bộ sưu tập thu đông 2014 đã trở thành tác phẩm cuối cùng. Chúng tôi hy vọng rằng chỉ trong thời điểm này.

Tretyakovsky Passage, gần như đã trở thành một cái tên quen thuộc, là một ví dụ điển hình cho thực tế rằng ý thức về thời gian của nhóm các công ty Mercury là ổn. Dolce & Gabbana gần đây đã được xây dựng lại, đã mở Céline monobrand đầu tiên ở Nga và chỉ có duy nhất Roberto Cavalli là trụ cột xa xỉ của sự xa xỉ được rắc vàng và sables. Tất nhiên, vấn đề ở đây không phải là thái độ đặc biệt của Mercury đối với thương hiệu, mà là chính trị của thương hiệu - chính là phong cách của Roberto Cavalli, như trước đây, kết hợp một họa tiết da báo, pha lê, lông thú và giày cao gót.

Với sự xuất hiện của giám đốc sáng tạo của nhà Peter Dundas, hầu như không có gì thay đổi, vì vậy chúng tôi chỉ có thể chắc chắn rằng một số cô gái ở Moscow vẫn không ác cảm với việc ăn mặc "sang trọng" từ đầu đến chân. Cửa hàng đầu tiên của thương hiệu xuất hiện ở Moscow năm 2004, nơi nó vẫn hoạt động. Vì những lý do trên, họ đã đi những chiếc váy dạ hội thanh lịch, giày cao gót cho đến bầu trời và áo khoác lông thêu bằng đá. Và điều này một lần nữa chứng minh rằng các khái niệm về sự xa xỉ hình thành vào những năm 1990 vẫn còn tồn tại ở Nga. Chỉ trong những năm chín mươi, nó là thời trang, và bây giờ nó đang tự tin hơn đối với văn hóa thế tục.

Yoji Yamamoto là phát hiện giật gân thứ hai của thập niên tám mươi và chín mươi, tạo nên Ray Kawakubo cốt lõi của làn sóng Paris-Nhật Bản. Trong chiếc áo choàng đen, áo khoác, tương tự như những mảnh vải được ghim và những chiếc váy phức tạp được cắt trên dây đai mỏng, những người theo phong cách bohem và trí thức sáng tạo đang mặc, và sau đó là một số nữ diễn viên Hollywood trong danh sách A. Ở Mátxcơva, những thứ giải cấu trúc của Nhật Bản ban đầu được bán ở cột mốc cho thủ đô James và trong Cửa hàng bách hóa trung tâm. Vào năm 2000, một chiếc hạm đã được mở ở Stoleshnikov Lane, tuy nhiên, chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn - không có nhiều người hâm mộ thực sự của thương hiệu như mong đợi.

Hóa ra nhóm người hâm mộ của Helmut Lang, COMME des GARÇONS, Yohji Yamamoto và Maison Margiela với Dries Van Noten ở Moscow cũng giống như vậy. Đây không phải là nhiều tầng lớp nhất của những người không muốn giá được hỗ trợ bởi một logo nổi tiếng, nhưng sự công nhận là quan trọng đối với họ ở một mức độ nhất định. Dòng thứ hai của thương hiệu - Y-3 - đang phát triển và phát triển, có thể nói tương tự về Yohji Yamamoto chính, trái với tuyên bố phá sản năm 2009, tồn tại khá tốt và, theo Yamamoto, tích cực thu hút công chúng trẻ. Và đúng vậy, bây giờ nhà thiết kế Nhật Bản đã 72 tuổi, đầy sức mạnh và sức khỏe, và quần áo của anh ta đã được mặc bởi tất cả - cả những nghệ sĩ lỗi thời và đơn giản là những sinh viên giàu có thích mọi thứ khác để thoải mái.

Dries Van Nothen là một trong "Antwerp Six" nổi tiếng - một nhóm các nhà thiết kế, tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Hoàng gia ở Antwerp, những người cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 đã trở thành người sáng lập ra làn sóng thời trang Bỉ. Nhưng trong số sáu người, chỉ có Dries quản lý để bảo tồn và phát triển thương hiệu cùng tên của mình theo hình thức ban đầu được hình thành. Dries Van Noten vẫn không thuộc bất kỳ tập đoàn nào, không sản xuất mỹ phẩm, không làm nhân viên thu ngân chính để bán nước hoa, nhưng đặt nó lên quần áo được bán ở một số cửa hàng hạn chế - và cảm thấy tốt.

Vào những năm 1990, việc mua các nhà thiết kế khái niệm do sở thích của Muscovites là một công việc mạo hiểm, nhưng Dries Van Noten có lẽ là sự thỏa hiệp rõ ràng nhất. Quần áo của người Bỉ nổi tiếng đủ phức tạp để có thể nhận ra giữa những người sành chơi, đồng thời đủ sáng và gần cổ điển, để không gây sốc cho những khách hàng đầu tiên. Dries Van Noten đầu tiên đã mang chính xác Leform, nơi những người am hiểu về chủ đề này vẫn thường xuyên theo dõi Dries. Tiếp theo là TsUM. Đơn giản là không có ý nghĩa tuyệt vời để mang thương hiệu cho các cửa hàng khác, tốt, mỗi giây tủ quần áo ở Moscow có thể có áo khoác sáng và giày cao đến mắt cá chân ở gót thấp ổn định nhờ doanh số hào phóng. Về mặt phong cách, mọi thứ mà Dries Van Notein làm là những gì được gọi là cổ điển tức thời. Bạn có thể cập nhật trong một chiếc váy mà bạn đã mua hai mươi năm trước, và trong chiếc quần nhung từ bộ sưu tập thu đông. Người ta chỉ có thể đoán làm thế nào các nhà thiết kế quản lý để biến điều này từ mùa này sang mùa khác.

Việc mở cửa hàng đầu tiên ở Moscow vào năm 1997, vẫn hoạt động trực tiếp với Nga mà không qua trung gian, được giám sát bởi John Galliano. Hơn nữa, có lẽ, bạn không thể tiếp tục: tính thẩm mỹ tươi tốt và tính dục được gạch chân của các bộ sưu tập Galliano đã đến nơi vào cuối những năm 1990 và trong số không. Hãy nhớ những hình ảnh quảng cáo với dầu được rắc bằng các mô hình Christian Dior nửa khỏa thân rám nắng - và bạn sẽ hiểu thành công như thế nào khi mở một cửa hàng thương hiệu đơn thương hiệu ở Moscow ngay sau đó.

Trên Avito, bạn vẫn có thể tìm thấy những chiếc túi có vải monogram Christian Dior, nhưng bản thân thương hiệu không nhìn lại - John Galliano bị sa thải, và Raf Simons đã rời đi, nhưng sau ba năm làm việc tại nhà, anh ta đã tìm cách trao cho Jil Sander một cách triệt để: như chính Christian đã hình thành vào năm 1947, các khách hàng của thương hiệu đã biến thành một công chúa mạng. Hình thức Laconic, vật liệu sáng tạo, giày cao su, kinh điển sửa đổi hoàn toàn của thương hiệu, túi mới và Dior mới - tên của người sáng lập dần dần biến mất khỏi tên thương hiệu, chỉ còn lại tên cuối cùng. Và bây giờ bởi lực lượng của Raf Christian Dior - đây là thời trang.

Hai mươi năm trước, MMM, cùng với một số thương hiệu được liệt kê ở trên, đã trở thành một lối thoát thực sự cho những người không bị quyến rũ bởi áo khoác da cừu trên sàn nhà với đôi giày mũi nhọn. Ngay từ khi bắt đầu Maison Margiela ở Nga, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp, và cửa hàng hàng đầu của thương hiệu này thậm chí còn hoạt động ở St. Petersburg trong một thời gian. Đáng ngạc nhiên, đối với phần lớn khách hàng Nga, nó vẫn là một sản phẩm lạ và thích hợp. Chỉ số ở đây là bộ sưu tập Maison Martin Margiela x H & M: những chiếc kẹp kẹo sáng và bóng nhanh chóng chộp lấy, nhưng những chiếc váy bất đối xứng bằng lụa treo trên đường ray trong vài ngày chưa từng có.

Thực tế, linh hồn của thương hiệu là trên thực tế, chính Martin, người trong hai mươi năm vẫn ẩn danh, đã không giao tiếp với báo chí và thậm chí không thể hiện khuôn mặt của mình. Nhưng vào năm 2009, anh đã rời bỏ thương hiệu của riêng mình, được mua bởi Tập đoàn OTB - và những điều như vậy bắt đầu xảy ra với thương hiệu mà chính người sáng lập khó có thể cho phép. Ví dụ, nước hoa xuất hiện trong kho vũ khí thương hiệu, luôn nói về thương mại hóa. Năm ngoái, một cuộc cải tổ nhóm đã xảy ra trong đội tại nhà: thay vì một nhóm các nhà thiết kế ẩn danh, John Galliano được chỉ định chịu trách nhiệm thiết kế Maison Margiela. Thẩm mỹ của anh ấy chính xác là trên cực thời trang đối diện, gây ra cả những cuộc thảo luận bất ngờ và nóng bỏng. Những người hâm mộ của MMM giỏi như thế nào sẽ làm hài lòng John Lau làm việc trong thời gian dài. Mặc dù áo cao cổ cashmere với hai mũi khâu thương hiệu ở mặt sau của dòng MM6 vẫn chưa biến mất.

ẢNH: Versace, Cerruti, CommE des GARÇON, Vicini, Helmut Lang, Roberto Cavalli, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten, Dior, Maison Margiela