Mọi thứ đều phức tạp: Làm thế nào thời trang cố gắng không lỗi thời
Trong chiều sâu của YouTube, bạn có thể dễ dàng tìm thấy một cuộc phỏng vấn với Coco Chanelmà cô ấy đã đưa cho truyền hình Pháp vào năm 1969. Để không gây sốc, câu châm ngôn rằng phụ nữ không có lý do để mở đầu gối và đi bộ trong quần không hoạt động trong năm 2017: ngày nay, ngữ điệu của Chaneliêu, một nhà thiết kế từng được coi là một nhà sáng tạo và cách mạng từ thế giới thời trang, dường như không chỉ kiêu ngạo, mà và phản động.
Sang trọng của mọi thời đại - Da cá sấu Birkin, giả mạo - ác độc không rõ ràng, và chỉ một chủ sở hữu rất cao, rất gầy của một khuôn mặt đẹp kinh điển có thể trở thành một siêu mẫu - một hàng liên kết như vậy không còn hoạt động ngày nay. Chiến thắng của văn hóa chống thời trang và hiểu biết, cái chết của sự xa xỉ thông thường, chiến thắng sắp xảy ra của sự tích cực về cơ thể, sự đa dạng và giới tính - tất cả những điều này đã xảy ra chỉ trong vài năm, trước mắt chúng ta và thay đổi phong cảnh thời trang mãi mãi. Thời trang đi theo xã hội: các chuẩn mực xã hội mới có hiệu lực, đạo đức mới được phát triển. Đã đến lúc xem các xu hướng thời trang được ước tính từ một góc độ mới như thế nào và tại sao những cử chỉ thời trang tương tự lại được sử dụng để gây ra sự thích thú, và bây giờ là sự phẫn nộ.
Lấy trách nhiệm xã hội chẳng hạn. Ngày nay, Gosh Rubchinsky đang bị cản trở vì lãng mạn hóa văn hóa của Gopniks và ký sinh thương mại các vấn đề của thanh thiếu niên khó khăn. Nhưng hãy nhớ Vivienne Westwood với những người chơi chữ và Raf Simons với sự không phù hợp của anh ta - đã có lúc công việc của những nhà thiết kế này được coi là một cuộc nổi dậy chống lại chủ nghĩa tinh hoa trong thời trang, và thẩm mỹ bên lề của họ được coi là một nỗ lực nhằm thu hút sự chú ý của các nhóm xã hội khó khăn.
Những thay đổi tương tự đã xảy ra với nhận thức về các quy tắc thời trang của Coco Chanel trộm, mà cô đã đặt ra cách đây nửa thế kỷ trước những tràng pháo tay của công chúng. Trong xã hội ngày nay, những lời từ chối như vậy được coi là không đứng đắn: ngay cả Karl Lagerfeld, nổi tiếng vì sự không tự chủ của mình, đã im lặng một cách ngoan ngoãn trong năm qua và không còn cho phép mình nói theo tinh thần của một người không phải là người phụ nữ của bạn. khuôn mặt đẹp và giọng nói thần thánh. "
Theresa May là nữ chính trị gia đầu tiên thoát ra khỏi bộ đồ công sở cài cúc và khéo léo gói niềm đam mê thời trang của mình vào một vỏ bọc của nữ quyền
Năm 2017, vay mượn văn hóa và dân tộc khá khác nhau. Khi vào năm 1967, Yves-Saint-Laurent đã trình diễn bộ sưu tập châu Phi của mình, đó là một hỗn hợp thời trang về trang phục truyền thống của châu Phi, nhà thiết kế đã hoan nghênh: cử chỉ của ông được hiểu là biểu hiện của sự đúng đắn chính trị và sự quan tâm chân thành đến cuộc sống của người dân châu Phi. Năm thập kỷ sau, những lời buộc tội của các nhà thiết kế trong việc chiếm đoạt văn hóa và khai thác di sản của người khác đã trở nên phổ biến. Một ví dụ gần đây là việc sử dụng dreadlocks trong chương trình Marc Jacobs của mùa xuân hè 2017. Phụ nữ da trắng với dreadlocks trong văn hóa nhạc pop hiện bị coi là một sự xúc phạm đối với ký ức về cuộc chiến chống phân biệt đối xử, và một chương trình thời thượng với sự sợ hãi của nhân quyền , - và hoàn toàn không giống như nhổ nước bọt khi đối mặt với sự đúng đắn chính trị. Mặc dù có nhiều ý kiến giải thích, nhưng dường như Marc Jacobs không thể tự biện minh cho mình.
Sự khác biệt trong cách tiếp cận tiếp thị thời trang ba mươi năm trước và vào cuối thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 là rất rõ ràng. Nếu trong thập niên 80, chiến thuật của Kelvin Klein, được coi là một bước tiến mang tính cách mạng, dẫn đến một định đề dường như bất di bất dịch mà thanh niên trẻ tuổi, thì ngày nay, những người trẻ tuổi trong các chiến dịch thời trang không gây ngạc nhiên cho ai, nhưng sự xuất hiện của phụ nữ lớn tuổi trong quảng cáo đồ lót hoặc Đồ bơi vẫn đang gây tranh cãi công khai mạnh mẽ.
Sự biến thái trải qua nhận thức về hình ảnh của một người phụ nữ - người của công chúng và cách cư xử của cô ấy để ăn mặc thật thú vị. Sử dụng ví dụ của Thủ tướng Anh Theresa May, chúng tôi đã phân tích chi tiết về sự phát triển của trang phục quyền lực hiện đại: Teresa có lẽ là nữ chính trị gia đầu tiên thoát ra khỏi bộ đồ công sở cài cúc và khéo léo gói niềm đam mê thời trang và thách thức trang phục của mình vào nữ quyền.
Nhà báo người Mỹ Megin Kelly, người đã phỏng vấn Vladimir Putin, đang theo bước chân của cô: cô cũng tuyên bố rằng năm 2017, một người phụ nữ có quyền trông gợi cảm một cách tùy tiện và vẫn được coi là một chuyên gia nghiêm túc. Ngược lại, thật khó để không nhớ lại Margaret Thatcher, người đã nhấn mạnh quần áo bảo thủ và nghiêm ngặt như một điểm nhấn bổ sung cho bức chân dung của một chính trị gia quyền lực, hay Raisa Gorbachev, vì tình yêu với nhà vệ sinh thời trang, cô đã nhiều lần bị kiểm duyệt.
Tình huống Kafka thực sự là trong thế giới thời trang với hàng giả. Trong suốt sự tồn tại của nó, thời trang đã chiến đấu quyết liệt với giả, và rồi đột nhiên, chỉ một vài năm, hàng giả đã trở thành một phần quan trọng của văn hóa thời trang chính thức. Đầu tiên, như thường lệ, Vetements đã cảm nhận được tất cả: năm 2016, như một phần của Tuần lễ thời trang tại Seoul, thương hiệu đã tổ chức một cửa hàng pop-up với tên chính thức Fake Fake và đưa ra bán một bộ sưu tập có thiết kế lấy cảm hứng từ Vetements của Hàn Quốc.
Và nó bắt đầu: đầu tiên, Alessandro Michele mời làm việc cho bộ sưu tập thu đông - 2016/2017 của nghệ sĩ graffiti GucciGhost, người nổi tiếng với việc vẽ đường phố với logo Gucci cổ điển, và sau đó, trong tất cả các bộ sưu tập áo phông Gucci 2017, ông đã sản xuất các bản sao áo phông Gucci giả từ năm 2017 Những năm 90
Nghịch lý trong tinh thần của thời đại mới nằm ở chỗ những hàng giả đích thực, hãy gọi chúng là như vậy, đã có được vị thế của một thứ xa xỉ mới.
Sau đó, Louis Vuitton cùng với Supreme đã tạo ra một bộ sưu tập chung, được khởi xướng bởi một dòng ván trượt và áo phông giả có logo LV: năm 2000, Supreme đã phát hành nó mà không có sự phối hợp với người Pháp. Một trong những vụ bê bối gây nản lòng nhất trên mặt đất này đã xảy ra khá gần đây, và một lần nữa với Gucci. Trong bộ sưu tập nghỉ dưỡng mới nhất, Michele đã trình bày một mô hình, thiết kế gần như được mượn từ Dapper Dan, thợ may Harlem nổi tiếng của thập niên 90, người đã sử dụng biểu tượng của công ty của các thương hiệu lớn - từ Gucci đến Louis Vuitton - để làm cho sản phẩm của họ không do dự. Nghe có vẻ vô lý, nhưng chỉ cần Michele phải xin lỗi vì đạo văn kép này trong một thời gian dài.
Nghịch lý trong tinh thần của thời đại mới nằm ở chỗ những hàng giả đích thực này, hãy gọi chúng là, đã đạt được trạng thái của một sự xa xỉ mới: những chiếc áo phông Gucci được cập nhật từ những năm 90 trở nên thâm hụt ngay sau khi bán, nhưng giá cho các mặt hàng từ bộ sưu tập Louis Vuitton x Supreme vượt qua những giả định điên rồ nhất. Chương trình thời trang hiện tại không cho phép bất kỳ kết luận dứt khoát nào được đưa ra về chủ đề này, và tất cả những gì còn lại là mở miệng ngạc nhiên để quan sát xem bacchanalia giả này sẽ kết thúc như thế nào và ai sẽ chấm dứt dòng tiền giả bất tận.
Trong phần cuối của văn bản này, tôi muốn nói rằng tất cả các phán đoán và quan sát của tác giả là không thuyết phục: các tam đoạn luận thời trang mới không được khắc trên đá, và mối quan hệ của thời trang và trật tự xã hội mới được xác định chính xác nhất bởi tình trạng toàn diện của Facebook "Mọi thứ đều khó khăn". Để được tiếp tục.
Ảnh: Cổng, vetements
