Tác giả! Tác giả! 20 nước hoa nổi tiếng: năm thứ ba

Tên này không thể được phát âm trước sự hiện diện của Serge Luthen: anh ta ngay lập tức bắt đầu lo lắng và Luthen tựa hồi hộp ở tuổi của anh ta có hại. Nhưng thực tế là người Anh Christopher Sheldrake, trên thực tế, cho đến năm 2005, đã tạo ra công thức của tất cả các loại nước hoa cho thương hiệu Serge Lutens: và những chiếc chuông chỉ được bán ở Hoàng gia Palais ở Paris và những viên gạch hoàn hảo về mặt hình học được bán trên toàn thế giới . Luthen và Sheldrake đã gặp nhau từ lâu - vào đầu những năm 1990, khi cả hai vẫn còn làm việc cho Shiseido. Lutin từng là giám đốc sáng tạo ở đó, và Sheldrake đã tạo ra (cùng với Pierre Bourdain) mùi hương gỗ phương Đông của nữ tính du Bois. Lyuten luôn có một cái mũi cho tài năng, do đó, khi rời Shiseido để bơi tự do, anh đã gọi Sheldrake đi cùng. Trong một thời gian, mọi thứ đều ổn - Sheldrake đã thử nghiệm với hoắc hương yêu thích của mình, Luthen cung cấp một thành phần thế tục, và thương hiệu của tên anh ta đã đạt được đà. Bois de Violette yêu dấu của tôi, nơi pha trộn màu tím và tuyết tùng, là tác phẩm mũi của Sheldrake. Anh ấy cũng cần nói một lời cảm ơn lớn cho Arabie, A la Nuit và Borneo nổi tiếng 1834. Nhưng vào năm 2005, Sheldrake trở lại Chanel, nơi anh ấy đã làm việc khi còn trẻ và tập trung vào Les Exclusifs. Anh ta làm việc với lỗ mũi Jacques Polz trong lỗ mũi và một lần nữa vẫn còn một chút trong bóng tối. Mặc dù Coromandel (tất cả đều giống nhau, hoắc hương yêu thích của anh ấy, nhân tiện) và Sycomore (cedar-sandal-musk-vetiver và tất cả điều này với thuốc lá, phối hợp với Polzhem) - theo tôi, điều này không phải là sự xấu hổ khi trình bày trong Bản án cuối cùng. Đối với Luthen, theo hợp đồng, Sheldrake không thể làm việc nữa. Serge Lutens Sarrasins yêu thích của tôi, được phát hành vào năm 2007 và được tạo bởi Sheldrake, chỉ xuất hiện vì công thức nước hoa được tạo ra trước khi ký hợp đồng với Chanel. Tuy nhiên, người ta nói rằng Luthen Bas de Soie cuối cùng cũng được phát triển bởi Sheldeik. Nhưng có lẽ Luthen đã rút công thức này ra khỏi thùng bí mật và xa xôi của nó.

Vì chúng ta đang nói về Chanel, đã đến lúc nhớ lại Jacques Polje. Từ năm 1978, ông là mũi chính, chính thức và trang nghiêm của thương hiệu. Và không phải là một loại thương hiệu nào đó, mà là Thương hiệu đó, người đã tạo ra nước hoa Tour d'Effel số 5 và từ đó đã không ngừng củng cố sự hùng vĩ của bức tượng khổng lồ này bằng mọi cách có thể, thỉnh thoảng đánh bóng và trát mặt tiền, phát hành các biến thể theo một chủ đề nhất định và thay đổi Nicole Kidman trên Audrey Thoth. Polzh, tất nhiên, cũng đã đưa mũi vào các công trình phục hồi này, tạo ra năm 2007 Chanel số 5 Eau Premiere - cùng neroli, hoa hồng, hoa nhài, ylang-ylang, hổ phách, cỏ vetiver và gỗ đàn hương, nhưng mềm mại hơn, không gây kích ứng phiên bản. Tổng cộng, trong nhiều năm tại Chanel, Jacques Polzh đã tạo ra hơn 30 hương vị khác nhau (!), Cố gắng trung thành quan sát chữ viết tay ở nhà. Để liệt kê mọi thứ khá khó khăn, nhưng có lẽ bạn biết chúng: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002) ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco và Coco Mademoiselle trong những năm khác nhau đã hành động trên dân số trái đất, giống như ma túy, họ cần phải ngửi bằng mọi cách. Đằng sau dòng chai thân thiện mạnh mẽ này, các tác phẩm đầu tiên của Polzha đã bị mất từ ​​lâu, và chính ông là người vào năm 1970, hợp tác với Michel Hy, đã giới thiệu thế giới với Rive Gauche Yves Saint Laurent và thay đổi Chanel với Emmanuel Ungaro nhiều lần (Senso và Diva). Dù Polzh là ai, một nhà nước hoa vĩ đại hay một nhà ngoại giao tài ba (xét cho cùng, làm việc rất nhiều năm trong một công ty!), Những kẻ cuồng Hương có thể tranh luận trong nhiều giờ. Cá nhân tôi vô cùng yêu thích 31 chiếc Cam Cambon của anh ấy từ bộ sưu tập Les Exclusifs, và mùa hè này tôi đã mặc Cristalle Eau Verte suốt năm 2009, phần tiếp theo của Cristalle, được phát hành vào những năm 1970, mặc dù nó có vẻ quá hời hợt với ai đó.

Người phụ nữ này, một trong những nhà chế tạo nước hoa nổi tiếng nhất thế giới, thực sự là đồng hương của chúng tôi. Sofia sinh năm 1945 tại Belarus và hoàn toàn không thể hiểu được cô sẽ phục vụ ở Liên Xô nếu gia đình cô không thể, bằng cách móc hoặc bằng kẻ gian, trước tiên chuyển đến Ba Lan và sau đó sang Mỹ. Nếu điều này không xảy ra, thế giới có thể đã không biết đến những mùi hương như Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent và Eternity Calvin Klein - tốt, hoặc chúng sẽ hoàn toàn khác nhau. Đối với Elizabeth Taylor, Sofia Groysman đã tạo ra Kim cương và hồng ngọc và Kim cương trắng. Một vài lần cô đã đặt hàng nước hoa Nancy Reagan. Groisman có một tính năng đặc biệt cho phép chữ viết tay của cô đoán được ngay cả với những người không chuyên: cô ấy tạo ra các nốt cơ bản ngay lập tức, không cần đợi cho đến khi chúng biến mất và các nốt trên bị gió thổi bay, vì vậy bạn có thể nghe thấy các tác phẩm của cô ấy gần như ngay lập tức. Một sắc thái khác: Sophia Groisman không dung thứ cho bất kỳ unisex nào và cho đến gần đây đã tránh thêm ghi chú cam quýt vào nước hoa của phụ nữ. Do đó, những năm 1990 với chủ nghĩa tối giản của họ không phải là thời điểm tốt nhất cho cô. Cô ấy đã không ngồi lại, nhưng đã không làm được gì nhiều trong 10 năm. Pour Femme cho Bvlgari (1994), Yvresse cho Yves Saint Laurent (1993) và Xúc tu cho Paloma Picasso (1996), tất nhiên, sẽ vẫn còn trong ký ức về sự nhạy cảm nhất với mùi của loài người, nhưng bây giờ chúng ta có nhiều cơ hội hơn để thử Phẫn nộ! (2007) cho Frederick Mal và Parisienne cho Yves Saint Laurent. Trong Outrageous!, Nhân tiện, âm thanh cam quýt, và hơn cả tự tin. Tuy nhiên, thời gian sẽ mất đi, và Tresor vĩ đại sẽ không có mặt trong thời trang vào ngày mai.

Tôi yêu nước hoa này vô điều kiện, và tác phẩm mới nhất của anh ấy - Wonderwood cho Comme des Garcons, có mùi giống như tất cả các loại cây trên thế giới cùng một lúc - tôi có thể hít vào như một thần dược khi đứng trong ùn tắc giao thông ở Moscow. Theo khái niệm CDG, mùi hương này cũng là unisex. Tuy nhiên, nhiều người thấy anh ta nam tính hơn nữ tính: anh ta quá thân gỗ. Nhưng dường như nó gợi cảm như cô gái mặc áo của bạn trai. Vâng, đó là rất gợi cảm.

Antoine Lee, tốt nghiệp trường nước hoa Givaudan và hiện đang giữ chức vụ trưởng nhóm nước hoa của trường cũ, thường có tình yêu mãnh liệt với CDG. Ông đã tạo ra thương hiệu này, tuyên bố sự độc lập khỏi các yêu cầu của thị trường và tạo được tên tuổi cho luận điểm đáng ngờ này, nhiều hương vị: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: Grapefbean (2008), gold Commes des Garcons 888 (2008) và Daphne cho Daphne Guinness (2009). Antoine Lee cũng hợp tác chặt chẽ với "Cộng hòa Orange yêu tự do": ông là tác giả của Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques (2006), Etat Libre d'Orange Je Suis Unomme (2006), Etat Libre d'Orange Rossy de Palma Eau de Protection ( 2007, đồng tác giả với Antoine Mezondier) và một vài thủ thuật khá côn đồ khác trong cùng một tĩnh mạch. Nhưng tất cả điều này, rõ ràng, cho linh hồn. Và để kinh doanh, Antoine Lee tạo ra Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradict (1997, với Daniela André) và một mùi mà tôi muốn giới thiệu cho tất cả đàn ông trước một ngày có trách nhiệm - Z Zegna Extreme cho Ermenegasy Zegna (2007). Mặc dù có, tất nhiên, anh và Gucci Rush for Men (2000).

Trong lời trách móc với Antoine Lee, tôi chỉ có thể đưa ra những nỗ lực vô ích để lấy lại vinh quang trước đây của Salvador Dali - vào giữa những năm 2000, anh ta đã tạo ra một số mùi hương không kém cho thương hiệu này. Nhưng, theo tôi, đây là trường hợp khi các nhà quản lý của chính thương hiệu phải chịu trách nhiệm.

Một huyền thoại phụ nữ đã giành giải thưởng nước hoa Oscar năm 2005 - Giải thưởng Francois Coty và đã tạo ra hơn 50 năm làm việc trong ngành cho hơn 50 mùi hương, một nửa trong số đó đáng được ngưỡng mộ và nửa còn lại - ít nhất là sự chú ý. Sophie thích phủi mùi nước hoa của cô ấy, hầu như tất cả chúng đều có độ mềm mượt, đó là lý do tại sao họ yêu cô ấy rất nhiều ở nhà với một lịch sử phong phú, như ngôi nhà của Givenchy, mà Sophie đã tạo ra nhiều hit liên tiếp - Organza (1996), Organza First Light (2004), Rất không thể cưỡng lại được Phụ nữ (với Dominique Ropion và Carlos Benen) và phiên bản mùa hè của anh ấy Very Irresistible Soleil d'Ete (2007). Với Benen, họ đã phát hành Premier Jour cho Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Nước hoa mới nhất của Sophie, Beauty for Calvin Klein, didn cảm hứng cho tôi, nhưng nó không làm mất đi những thành tựu trước đây của cô ấy. Tôi thích Guerlain Cologne du 68 của cô ấy - một loại nước hoa được phát hành trong một phiên bản giới hạn cho lễ kỷ niệm ngôi nhà vào năm 2006 và, theo tôi, là một ví dụ tuyệt vời về cách giải thích hiện đại của bài thơ nổi tiếng Herleniada, và tôi thích Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Sophie tạo ra một số mùi hương thể thao và ánh sáng hơn cho Joop và Jil Sander, nhưng, theo tôi, thể thao và sự nhẹ nhàng không phải là chủ đề của nó. Organza cô ấy thật tuyệt. Sophie từng nói rằng cảm hứng cho mùi hương này là hình ảnh của Vivien Leigh, và đối với Premier Jour, một lọ kem trắng và trắng. Ai có thể nghĩ.

^{Yana Zubtsova đã làm việc 15 năm với tư cách là giám đốc sắc đẹp của tạp chí Domovoy và Harpers Bazaar, là biên tập viên của tạp chí Vogue, trong sự nghiệp của mình, cô đã đến thăm khoảng 1869 bài thuyết trình về nước hoa mới và phỏng vấn gần như tất cả các nhà chế tạo nước hoa thời hiện đại. Mặc dù có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp nước hoa (cả tích cực và tiêu cực), vẫn thích nước hoa. Ông hiện là Phó Tổng biên tập tạp chí Sex & The City.}