Comme des filles: Ray Kawakubo và thời trang nữ quyền của cô

Hãy tưởng tượng bạn là một biên tập viên gương mẫu. thời trang tôn trọng. Nó xảy ra vào năm 1981, và bạn đến buổi trình diễn của một nhà thiết kế Nhật Bản ít được biết đến, người định cư ở Pháp chỉ một năm trước, mở cửa hàng đầu tiên của thương hiệu ở Paris, và cô ấy trình diễn thời trang lần đầu tiên. Để hoàn thiện, điều đáng ghi nhớ là những gì đã xảy ra trong thời trang thời bấy giờ, tập trung vào nữ tính và tình dục thông thường: vẻ đẹp tư sản của Yves Saint Laurent, những người phụ nữ khiêu khích của Thierry Mugler, ngôi sao quyến rũ của ngôi sao đang lên Azzedine Alaya cho trí tưởng tượng.

Bộ sưu tập mà các nhà phê bình khinh miệt gọi là "Hiroshima chic", dự đoán không gây ra sự tán thành lớn, nhưng mãi mãi thay đổi thế giới thời trang

Và ở đây ngày hôm qua, sinh viên của Đại học Tokyo Keio Ray Kawakubo đã bùng nổ trong nhịp điệu điềm tĩnh, đo lường của thời trang Paris với sức tàn phá của sóng thần. Trong buổi biểu diễn, các cô gái mặc quần áo màu đen không rõ ràng bước ra bục: áo len, được trang trí nghệ thuật với các lỗ, như thể họ bị ăn sâu bởi bướm đêm, váy chảy và áo sơ mi màu mè che giấu cả một đặc điểm giới tính thứ cấp. Công chúng đáng kính bị sốc - đó là gì: những thứ được cho là mặc, hoặc một tuyên bố nghệ thuật về chủ đề tàn phá của Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai? Bộ sưu tập, được các nhà phê bình khinh miệt mệnh danh là "Hiroshima chic", dự đoán không gây ra sự tán thành lớn, nhưng mãi mãi thay đổi thế giới thời trang. Và khó có ai có thể tưởng tượng rằng Kawakubo sẽ được định sẵn để trở thành một trong những nhà thiết kế có ảnh hưởng nhất cho nhiều thế hệ tương lai.

Để hiểu Ray Kawakubo là một nhà thiết kế, trước tiên bạn cần biết lai lịch của cô ấy. Tuổi thơ và tuổi trẻ của cô đến vào những năm sau chiến tranh, khi Nhật Bản rút khỏi Thế chiến II suy yếu về chính trị và tài chính. Những năm bảy mươi, cũng như đối với Vương quốc Anh những năm sáu mươi, đã trở thành cho đất nước sự hình thành một thế hệ mới không bắt được nỗi kinh hoàng của Hiroshima và Nagasaki ở độ tuổi có ý thức, nhưng sống trong bối cảnh hậu quả xã hội của họ. Trong thời kỳ Mỹ chiếm đóng Nhật Bản vào những năm 1945-1952, người phương Tây đã tìm cách áp đặt các giá trị của riêng họ lên đất nước, đặc biệt, để trao cho phụ nữ nhiều quyền và tự do hơn. Do đó, hiến pháp mới của Nhật Bản, có hiệu lực vào tháng 5 năm 1947, lần đầu tiên đảm bảo quyền bầu cử cho phụ nữ trong lịch sử của đất nước. Bước này là điều kiện tiên quyết cho phong trào nữ quyền được hình thành vào những năm 1970 trong xã hội Nhật Bản - chính là thứ sẽ trở thành chất xúc tác và động lực cho tất cả các tác phẩm của Kawakubo.

Tất nhiên, Kavakubo không phải là nhà thiết kế đầu tiên tuyên truyền những ý tưởng về nữ quyền trong thời trang và cố gắng thoát khỏi những ý tưởng được chấp nhận chung về nữ tính và sắc đẹp. Tất cả chúng ta đều nhớ rằng Gabrielle Chanel, người đã khăng khăng rằng nhân vật nữ hoàn toàn không bắt buộc phải có hình dáng đồng hồ cát để được coi là hấp dẫn, và trang điểm quá mức là dấu hiệu của mùi vị xấu. Hoặc về Sonya Rykiel, người ở dạng kém triệt để tuyên bố quyền của phụ nữ mặc quần áo cho mình và không thu hút sự chú ý của đàn ông. Nhưng đó là giọng Ray Kawakubo, nghe có vẻ đủ lớn để vang vọng trong các bộ sưu tập của nhiều nhà thiết kế khác mười, hai mươi và ba mươi năm sau.

Chính Kavakubo đã nói rằng khi còn trẻ, cô đã phải đối mặt với sự hiểu lầm và không tán thành xã hội hơn một lần: sau đó, vào những năm 1960, ở Nhật Bản vẫn gia trưởng, một người phụ nữ chọn nghề nghiệp thay vì gia đình được coi là một người ích kỷ. "Tôi không bao giờ ngừng chiến đấu - sự tức giận được sinh ra trong tôi, và nó trở thành nguồn năng lượng của tôi." Điều quan trọng là sự khiêu khích trong các bộ sưu tập Kavakubo chưa bao giờ là một thiết bị sáng tạo trực quan độc quyền: ý tưởng về một người phụ nữ mạnh mẽ không bắt buộc phải xem xét sự hấp dẫn trong mắt của một người đàn ông, để trần hoặc nhấn mạnh những đường cong của cơ thể cô, luôn đứng sau những điều kỳ quặc.

Khám phá vấn đề về thể chất (ví dụ sinh động nhất là bộ sưu tập xuân hè 1997), Kawakubo đã đặt câu hỏi về những lý tưởng của cái đẹp do phương Tây, đặc biệt là người Mỹ, xã hội mà cô gặp phải khi sống ở Nhật Bản sau khi chiếm đóng. Là công cụ thiết kế của mình, cô đã sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau đi ngược lại các quy tắc thông thường của thời trang Pháp thời bấy giờ: giải mã các yếu tố quần áo được may gọn gàng theo đúng thứ tự, các cạnh thô và mọi thứ biến thành một ẩn dụ của mặt sai của ngành thời trang, trộn lẫn nam và nữ trong bộ sưu tập. Nhưng đằng sau tất cả những điều này luôn tồn tại một hình ảnh mạnh mẽ và độc lập với áp lực rập khuôn của một người phụ nữ, người đã trở thành tác phẩm của tất cả các tác phẩm của Kawakubo và được phản ánh trong các tác phẩm của các nhà thiết kế ngưỡng mộ cô.

Vì vậy, Miuccia Prada, người được gọi là một trong những nhà nữ quyền chính của thời trang hiện đại, đã nhiều lần nói rằng người sáng lập Comme des Garçons là nguồn cảm hứng lớn cho cô. Bộ sưu tập đầu tiên mà cô trưng bày vào năm 1989 khác xa với các thiết kế phức tạp của Kawakubo, nhưng cô mang cùng một ý tưởng về sự nữ tính khác thường bất chấp những chiếc gậy đã thành lập của ngành công nghiệp thời trang thời bấy giờ. Prada có những điều kiện tiên quyết của riêng mình cho việc này: một vị trí nữ quyền tích cực, bằng tiến sĩ về khoa học chính trị. Nhưng để tạo ra thẩm mỹ thiết kế của riêng mình, được mệnh danh là "xấu xí sang trọng", cô đã lấy cảm hứng từ nhiều cách bởi Kawakubo - ý tưởng chống tình dục và san bằng những nguyên tắc rất thời trang "sang trọng".

Một ví dụ điển hình khác là Alexander McQueen, người mà nhà thiết kế Nhật Bản gần như là một thần tượng bằng xương bằng thịt. Phong cách của anh ấy, đặc biệt là trong những năm trưởng thành hơn, khác với cả Comme des Garçons và Prada, nhưng các giá trị mà anh ấy truyền qua các bộ sưu tập của mình đều giống nhau. Một người mạnh mẽ (thường theo nghĩa đen của từ này - hãy nhớ kết thúc của chương trình mùa thu đông -1998/1999), một người phụ nữ có tình dục không được giải thích, đôi khi thẳng thắn, một sinh vật gần như thần thoại - một hình ảnh khác xa với những ý tưởng phổ biến về cái đẹp.

Hầu như tất cả các nhà thiết kế quan trọng đã định nghĩa diện mạo của thời trang thập niên 1990, bao gồm Helmut Lang, Martin Marghela, Gilles Zander và Antwerp Six, bằng cách nào đó đã chuyển ý tưởng của Kawakubo vào bộ sưu tập của họ: ai đó, phát hành các mô hình trên sàn catwalk Quần áo rộng hơn mười cỡ, ai đó đang tạo ra một bộ đồng phục tối giản cho các cô gái làm nghề nghiệp. Không quan trọng các tác phẩm của họ giao thoa với các bộ sưu tập Comme des Garçons như thế nào: khi chúng ta nói về ảnh hưởng của nhà thiết kế đối với tâm trí của những người theo cô ấy, trước hết chúng ta có ý nghĩa về nữ quyền là giải phóng phụ nữ khỏi giáo điều để trông đẹp và gợi cảm trong mắt đàn ông.

Nhiều người coi công việc của Kawakubo gần với nghệ thuật hơn là thời trang: phần lớn các bộ sưu tập của nó nhìn quá xa các khái niệm truyền thống về quần áo. Bản thân nhà thiết kế đã nhìn thấy ở họ thay vì nói lên vật chất các ý tưởng của mình - về giới tính, vai trò và vị trí của một người phụ nữ trong xã hội hiện đại, quyền của cô ấy trông giống như cô ấy muốn, mà không cần nhìn vào ý kiến ​​của đối tác.

Nhiều người coi công việc của Kawakubo gần với nghệ thuật hơn là thời trang: hầu hết các bộ sưu tập của cô nhìn quá xa các khái niệm truyền thống về quần áo

Nếu bạn nghĩ về nó, thời trang trong ba năm qua ít nhất cũng cho chúng ta biết điều tương tự: chống lại nền tảng của cảnh quan xã hội được hình thành bởi một làn sóng nữ quyền mới, những ý tưởng của Kawakuboine trông giống như những bộ phim đen trắng nửa thế kỷ. Nó chỉ ra rằng chúng ta đã vượt qua tất cả điều này, và nền tảng của thời trang định hướng nữ quyền hiện đại đã được đặt ra hơn ba thập kỷ trước. Đây không phải là về những chiếc áo phông khét tiếng với những khẩu hiệu, mà là về việc phụ nữ được nhắc lại một lần nữa: bạn có thể ăn mặc theo ý mình, và điều này không nên làm tăng sự hấp dẫn hoặc tự tin của bạn, hoặc thậm chí là đặc trưng cho bạn.

Ngày nay chúng ta có cả một nhóm các nhà thiết kế tuân theo cùng các nguyên tắc đã từng truyền sang thế giới thời trang Paris Kavakubo: đây là Phoebe Faylo, khéo léo tạo ra hình ảnh của một nhà nữ quyền hiện đại, và Nadezh Van Tsybulski, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ Hermès, và Barshe Lemaire và Consuelo Costiloni và Chitose Abe. Tất cả chúng không thể được mang theo một mẫu số duy nhất, nhưng trong một bối cảnh ý thức hệ, tất cả chúng đều giống nhau.

Triển lãm của Bảo tàng Metropolitan "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-between", như đã nêu trong một thông cáo báo chí, nhằm phân tích tính hai mặt trong các tác phẩm của Kawakubo: thời trang / chống thời trang, thiết kế / thiếu thiết kế, cao / thấp, v.v. Đáng ngạc nhiên, trong danh sách này không có đề cập đến một trong những vấn đề chính của sự sáng tạo của nhà thiết kế Nhật Bản - tự do của một người phụ nữ. "Nhiều nhà thiết kế nuôi dưỡng ý tưởng về những gì, theo ý kiến ​​của họ, đàn ông muốn nhìn thấy phụ nữ", Kavakubo nói trong một cuộc phỏng vấn. Cô ấy có đủ can đảm và tài năng để cống hiến cho riêng mình, khác với vẻ ngoài truyền thống và truyền cảm hứng cho những người khác làm điều tương tự.

Kawakubo (cũng như Yoji Yamamoto cùng lúc với cô) cho thấy rằng đối với phụ nữ, quần áo không phải là một phương tiện trang trí hoặc cải thiện bản thân, mà có thể là một công cụ để thể hiện bản thân hoặc bảo vệ. Thời trang hiện đại tiếp tục ý tưởng này, thêm vào đó những ý tưởng về sự tiện lợi, thoải mái là giá trị chính - kết quả là, chúng ta ngày càng thấy mọi thứ trên sàn diễn cắt miễn phí thay vì váy kén và giày thể thao hoặc giày đế bằng thay vì giày cao gót tự tử.

Và vâng, không ai hủy bỏ cùng Balmain và Elie Saab với đội quân khách hàng trung thành của họ, divs Instagram, người đã chọn Kylie Jenner làm hình mẫu của họ, và những người phụ nữ vẫn thích có hai kiểu tủ quần áo đối lập nhau: các cuộc họp với bạn bè và cho nam giới. Nhưng vẻ đẹp của thế giới chúng ta đang sống ngày nay chính xác là không có các khái niệm phân loại về điều gì đúng và điều gì sai. Và ai biết được, có lẽ, nếu không phải trong chương trình năm 1981 đó, thế giới hiện đại sẽ có một chút khác biệt.

Ảnh: Comme des Garçons, Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, Alexander McQueen