Vestoj: Anya Aronovski-Kronberg về cách làm một tạp chí thời trang độc lập

LỚP CỦA TRUNG TÂM SAINT MARTIN VÀ CAO CẤP NGHỆ THUẬTmột người gốc Thụy Điển, Anya Aronovski-Kronberg - có lẽ là một trong những nhân vật quan trọng nhất của báo chí thời trang độc lập hiện đại. Tạp chí Vestoj của cô (đọc "Veda", dịch từ Esperanto là "quần áo"), được xuất bản dưới sự bảo trợ của Đại học Thời trang London, coi thời trang trong bối cảnh văn hóa thế giới; Đây là một nền tảng cho các cuộc thảo luận giữa các nhà lý thuyết và các học viên, nơi không chỉ các đại diện của ngành thời trang, mà cả các nhân viên bảo tàng, nhà thiết kế công nghiệp, nhà xã hội học và nhà nghiên cứu từ các lĩnh vực khác nhau đều bị thu hút bởi các tài liệu viết. Đáng chú ý là trong Vestoj không có quảng cáo: ấn phẩm có phiên bản giấy, được xuất bản mỗi năm một lần và một trang web.

Anya đã đến Moscow để thuyết trình tại diễn đàn BE-IN OPEN của ngành công nghiệp thời trang mới. Anya gặp tôi trong một quán cà phê không đơn độc - cô ấy có một cô con gái Calisto trên tay, người tuyệt vọng xin thức ăn. Cô ấy thích Moscow, cô ấy lúc này rất mệt và cô ấy đói vì chúng tôi ở trên đường cả ngày, nhà báo giải thích. Anya David chồng đang ngồi cạnh cô ấy - cô ấy đùa gọi anh ta là hồng y xám, vì đôi khi cô ấy quay sang nhờ anh ta tư vấn. David là một kiến ​​trúc sư chuyên nghiệp và thường thiết lập tại các sự kiện Vestoj. Sau khi Calisto ăn và ngủ trong vòng tay của mẹ, chúng tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn.

Về Moscow

Quyết định đến Moscow là tự phát: Tôi hầu như không biết gì về thành phố này, nhưng khi tôi được mời giảng bài, tôi đã đồng ý ngay lập tức - vì tò mò. Cuối cùng, chúng tôi đã đến với cả gia đình: tôi, David và con gái Calisto của chúng tôi. Chuyến đi này là một chuyến đi giới thiệu, cho đến nay chúng tôi chỉ thấy một vài cửa hàng lớn: TsUM, KM20, GUM - sau này đặc biệt gây ấn tượng với tôi về quy mô của nó. Trước hết, tôi muốn tìm hiểu thêm về tình trạng thời trang hiện đại của Nga, tìm hiểu xem các nhà thiết kế địa phương muốn tham gia thị trường quốc tế hay có kế hoạch phát triển ở đây.

Về nền tảng và Vestoj

Tôi tốt nghiệp trường Mỹ thuật Central Saint Martins ở London, và sau đó tôi đã đi học chuyên ngành lịch sử thiết kế tại Đại học Nghệ thuật Hoàng gia. Thật thú vị khi nhìn vào ngành công nghiệp thời trang trong bối cảnh triết học, xã hội học và nhân chủng học - tôi sớm biết rằng với mục đích này, có cả một cộng đồng học thuật và học thuật chỉ liên quan đến vấn đề này. Sau khi học, tôi đã có được vị trí biên tập viên tại Acne Paper, nhưng sau một vài năm tôi nhận ra rằng đã đến lúc phải tiếp tục. Acne Paper là đứa con tinh thần của Thomas Persson (tổng biên tập. - Ed.) và John John John(giám đốc sáng tạo. - Ed.) - khi bạn làm việc trong phiên bản này, bạn bắt đầu hiểu rằng bạn cần phải đáp ứng khái niệm và kỳ vọng của những người tạo ra nó.

Vào lúc đó tôi đã muốn làm một cái gì đó của riêng tôi, để tìm vị trí thích hợp của tôi. Tôi thường tự hỏi làm thế nào có thể kết hợp các phương pháp lý thuyết và thực tiễn với thời trang - đây là cách Vestoj xuất hiện. Thật dễ dàng để tìm thấy các tác giả - trong cộng đồng khoa học có nhiều người muốn vượt ra ngoài cộng đồng học thuật và xuất bản các tác phẩm trong một tạp chí đẹp. Nó đã khó hơn nhiều để tìm đúng giai điệu. Tôi không muốn các nhà khoa học sử dụng những thuật ngữ khó hiểu đối với người khác: Vestoj, tất nhiên, không phải là một ấn phẩm chính thống, nhưng tôi muốn tạp chí không chỉ dễ hiểu đối với khán giả hàn lâm. Tôi luôn sử dụng một âm tiết nhẹ và hài hước để khiến mọi người đọc thấy thú vị, tôi chọn rất nhiều hình minh họa và tôi chia các văn bản đặc biệt đồ sộ thành các khối.

Ngoài ra, tôi cố gắng nhớ rằng không phải tất cả độc giả đều biết, ví dụ, Michel Foucault là ai, vì vậy mọi tên và thuật ngữ trong Vestoj chắc chắn sẽ có lời giải thích. Toàn bộ quan điểm của tạp chí của tôi là giới thiệu lý thuyết của những người gần như không biết gì về nó, và không làm cho mọi người cảm thấy ngu ngốc. Tôi cũng cố gắng thu hút như các tác giả chuyên gia trong ngành, những người có thể viết về công việc của họ một cách quan trọng. Nhân tiện, bản thân tôi coi mình là một phần của ngành công nghiệp chứ không phải là một nhà khoa học, mặc dù tôi vẫn là trợ lý nghiên cứu tại Đại học thời trang London.

Về tính xác thực

Đối với mỗi vấn đề, tôi chọn một chủ đề, được hướng dẫn riêng bởi trực giác của tôi. Tôi không biết rõ logic của tôi đối với phần còn lại như thế nào, nhưng mỗi chủ đề mới theo cách riêng của nó từ cái cũ và cho phép chúng ta nhìn thời trang từ một góc độ mới. Điểm yếu của các vấn đề trước đó là nam tính, xấu hổ, mạnh mẽ. Ý tưởng chung mới là vốn, nhưng tôi chưa có thời gian để nghĩ về kế hoạch phát hành: trong khi tôi đang nghỉ thai sản.

Đối với vấn đề hiện tại, chủ đề của nó là tính xác thực. Tôi liên tục thấy các nhà tiếp thị thời trang sử dụng các thuật ngữ "thủ công", "thủ công", "di sản" và các từ khác liên quan trực tiếp đến khái niệm xác thực. Nhưng điều gì thúc đẩy họ coi trọng điều này? Và dù sao đi nữa, liệu có thể trở thành một người đích thực trong thời trang hay một thứ như vậy không còn tồn tại? Từ quan điểm của ngành công nghiệp, một nhà thiết kế đích thực là người hiểu rõ nhất về quy tắc của thương hiệu cấp dưới, nhưng thời trang luôn thay đổi và các khái niệm đi kèm với nó. Do đó, tôi quyết định thúc đẩy độc giả suy ngẫm về ý nghĩa của từ này trong thời đại của chúng ta. Đối với điều này, tôi đã sử dụng nhiều định dạng: văn xuôi, thơ, tiểu luận lịch sử và khoa học, nhiếp ảnh và những thứ khác - tất cả các bài viết là hoàn toàn vô giá.

Về sự trung thực trong báo chí thời trang

Ví dụ của tôi là ngoại lệ chứ không phải là quy tắc. Một mặt, không có quảng cáo trong Vestoj, vì vậy tôi không cần phải viết bài khen ngợi thương hiệu để yêu tôi, điều này mang lại một sự tự do nhất định. Mặt khác, tôi không muốn trở thành người ngoài cuộc trong ngành. Không giống như các nhà khoa học, những người có thể giải quyết bất kỳ chủ đề nào mà không sợ mất vị trí của đồng nghiệp, điều quan trọng đối với tôi là không mất quyền truy cập vào mọi người. Đây là một loại nhảy với sức mạnh: mặc dù tôi không cần tiền cho việc xuất bản Vestoj, tôi muốn trở thành một phần của vòng tròn này để công việc của tôi vẫn phù hợp. Do đó, đôi khi tôi cũng chạm vào những người quan tâm đến đối tượng rộng hơn - ví dụ, phỏng vấn các nhà thiết kế lớn, mặc dù tôi chỉ có thể nói về các thương hiệu độc lập nhỏ.

Sự khác biệt chính của chúng tôi, ví dụ, từ Vogue, là tôi cố gắng đẩy người được phỏng vấn đến một đánh giá quan trọng về công việc của mình. Nhưng đôi khi bạn phải bao gồm tự kiểm duyệt - ví dụ, trong những trường hợp đó khi tôi biết rằng người đối thoại của tôi có thể hối tiếc những gì anh ta đã nói. Sau đó, tôi tìm hiểu tầm quan trọng của từ này đối với bài viết và liệu nó có đáng để làm kẻ thù cho chính tôi không. Đến một lúc nào đó, mỗi nhà báo thời trang tự quyết định có nên dùng đến sự tự kiểm duyệt hay không. Cuối cùng, chúng tôi không phải là phóng viên - chúng tôi là người kể chuyện, có nghĩa là mọi người đều chọn câu chuyện kể về lịch sử. Điều này có thể được coi là báo chí công bằng? Đồng thời, tôi sẽ không bao giờ quảng bá sản phẩm của ai đó - tôi không phải là tùy viên báo chí.

Về Lucinda Chambers

Tôi biết rằng câu chuyện về Lucinda Chambers sẽ khuấy động ngành công nghiệp, nhưng tôi thậm chí không thể tưởng tượng được mình mạnh đến mức nào(Lucinda Chambers là cựu giám đốc thời trang của tạp chí Vogue của Anh. Cô đã bị buộc rời khỏi ấn phẩm vào tháng 7 năm 2017, sau đó cô đã trả lời phỏng vấn thẳng thắn với Vestoj, trong đó cô nghe có vẻ là lý do thực sự cho việc bị sa thải của mình. Condé Nast. Cuộc phỏng vấn chỉ xuất hiện lại trên trang web vào ngày hôm sau - nhưng bây giờ là phiên bản chỉnh sửa - Ed.). Lúc đó tôi nghĩ rằng Lucinda vừa mới nói ra những sự thật nổi tiếng với mọi người - rằng cô ấy thì thầm bên lề, nhưng không nói chuyện công khai. Ngay sau khi xuất bản, tôi nhận được một lá thư từ Condé Nast yêu cầu tôi xóa cuộc phỏng vấn. Bây giờ đã là cuối ngày làm việc, tôi cảm thấy hụt hẫng và không có thời gian để tham khảo ý kiến ​​luật sư, vì vậy tôi quyết định rằng việc nhượng bộ sẽ dễ dàng hơn.

Tôi sẽ không che giấu rằng tại thời điểm đó tôi đã vô cùng sợ hãi. Đó không phải là một câu hỏi ý thức hệ đứng trước tôi, mà là một câu hỏi thực tế: bao nhiêu thời gian sẽ dành cho các tòa án, bao nhiêu tiền sẽ mất, và như vậy. Sáng hôm sau tôi nhận được một lá thư mới - lần này đại diện của Condé Nast đã viết rằng mọi thứ đều theo thứ tự và tôi có thể để lại tài liệu trên trang web nếu tôi sửa một vài công thức. Trước hết, những người liên quan đến hoàn cảnh mà Lucinda Chambers rời khỏi nhà xuất bản. Từ "bị sa thải" mang nhiều cảm xúc hơn là sự thật - trong khi Condé Nast khẳng định rằng công ty tuân thủ các thủ tục cần thiết. Lucinda có thể được hiểu, nhưng nhà xuất bản cũng vậy: điều quan trọng đối với họ là truyền đạt rằng mọi thứ xảy ra theo các quy tắc. Tôi đã có một ít thời gian để suy nghĩ, nhưng tôi đã đồng ý, vì tôi biết rằng thông điệp chung của bài viết sẽ vẫn như cũ. Các tài liệu không có trên trang web chỉ trong một đêm, nhưng sự biến mất của nó gây ra tiếng vang lớn hơn. Condé Nast nó hoàn toàn không có lợi, trong khi tình huống này tốt cho tôi - sau đó, mọi người bắt đầu nói về Vestoj.

Tình huống này đã dạy tôi rất nhiều. Khi tôi mới bắt đầu làm việc trên Vestoj, tôi đã nghĩ rằng các tập đoàn lớn là xấu xa. Theo thời gian, tôi nhận ra rằng đây là cách tiếp cận quá đơn giản. Tất nhiên, khi câu chuyện về Lucinda mở ra, tôi đã rất bực mình vì áp lực từ một công ty lớn. Bây giờ tôi đã đi đến kết luận rằng đây chỉ là vấn đề về quan điểm và chương trình nghị sự - mỗi cái có một cái riêng. Và ngay cả khi vị trí của Condé Nast trái ngược với quan điểm của tôi, đó chỉ là chương trình nghị sự của họ, và tôi, với tư cách là một nhà báo, phải duy trì mục tiêu.

Về tạp chí giấy và các sự kiện trực tiếp

Là một nhà xuất bản và tổng biên tập của Vestoj, tôi không lo lắng về tương lai của báo chí. Tôi biết rằng tôi có sở thích riêng của mình và những độc giả của tôi, những người sẵn sàng mua một tạp chí, chủ yếu là các chuyên gia trong ngành và các nhà lãnh đạo quan điểm. Vestoj được xuất bản mỗi năm một lần, vì vậy tôi cố gắng làm cho ấn phẩm trở nên đẹp, dễ chịu khi chạm vào, để nó có thể được tự hào lưu trữ trên kệ giữa các cuốn sách và đọc lại với niềm vui. Các tạp chí như vậy đòi hỏi sự chu đáo hơn, trong khi phiên bản trực tuyến vẫn là về tốc độ. Ví dụ, nếu tôi quyết định in một cuộc phỏng vấn với Lucinda trong phiên bản giấy của Vestoj, từ lâu nó sẽ mất đi sự liên quan. Trên trang web, tôi thử các tác giả mới - thường xuyên nhất họ là những nhà báo trẻ, những người vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Đối với các mạng xã hội, cho đến nay tôi không thấy nhiều ý nghĩa ở chúng - sau tất cả, tôi đến từ một thế hệ khác; mặc dù có lẽ toàn bộ là tôi chỉ cần dành thời gian cho họ.

Điều làm tôi quan tâm nhất là các sự kiện sống - một định dạng trường học cũ tuyệt vời. Hầu hết tất cả tôi thích thực tế rằng nó trái ngược hoàn toàn với kỹ thuật số đã nắm bắt mọi thứ ngày nay. Tôi thích các cuộc họp, giao tiếp thực sự, tôi thích nhìn thấy cảm xúc của con người - ở đây và bây giờ. Thậm chí một khi tôi đã phủ quyết việc sử dụng các thiết bị trong sự kiện này - điều đó là cần thiết, bởi vì toàn bộ vấn đề là khiến mọi người tham gia vào những gì đang xảy ra, trong lịch sử của các diễn giả. Các sự kiện Vestoj có triết lý riêng của họ: họ cần phải có mặt. Và nếu ai đó không thể đến, thì không có gì khủng khiếp, sẽ là lần sau.

Định dạng yêu thích của tôi là khi những người tham gia kể chuyện về những điều mà họ có những kỷ niệm đặc biệt. Hầu hết tôi nhớ sự kiện PS1, mà David và tôi đang làm tại Bảo tàng MoMA ở New York. Nói chung, David là hồng y màu xám của tôi, anh ấy cho tôi lời khuyên tốt, và chúng tôi làm nhiều sự kiện cùng nhau. Tôi đang tham gia vào truyền thông, và anh ấy là một người thiết kế. Sự kiện này là một lý do để làm việc cùng nhau một lần nữa, ở một thành phố nước ngoài, nhưng với những người nói tuyệt vời và một định dạng quen thuộc. Chúng tôi đã có một đội hình rất hỗn hợp: nhà thiết kế Dapper Dan, người mẫu Pat Cleveland, nhà thiết kế trang phục cho loạt phim Sex and the City Patricia Field, nhà thiết kế Mary McFadden, nhà văn và biên tập viên đầu tiên của Interview Glenn O'Brien, và biên tập viên tạp chí Vogue Candy Pratts Price. Mỗi người tham gia kể câu chuyện về một điều yêu thích trong bối cảnh của một thời đại và khu vực. Đó là một loại tour du lịch của New York xuyên thời gian: Patricia Field đã nói về Nữ hoàng của thập niên 50, Dapper Dan - về Harlem thập niên 80, v.v.

Nhiều câu chuyện rất riêng tư, mọi người chia sẻ bí mật của họ. Làm điều này sẽ dễ dàng hơn nhiều khi chỉ có một vài người lắng nghe bạn - quay lại chủ đề cấm các thiết bị. Rất ít người muốn trút hết tâm hồn khi hai mươi người đang ngồi trước mặt bạn với máy ảnh. Điều này thật khó hiểu. Tôi muốn người nghe không bị phân tâm bởi vụ nổ súng, mà phải hoàn toàn đắm chìm trong những câu chuyện, để cảm nhận chúng. Vì vậy, nhiều lần tôi đã ở các sự kiện dường như chỉ được sắp xếp để tạo ra những bức ảnh và video đẹp và sau đó khoe với bạn bè. Ở đó bạn dường như là một thành viên của đám đông, nhưng bạn không được trả tiền cho nó. Tôi dự định tổ chức nhiều cuộc họp như vậy: tốt hơn là nhìn và nghe trực tiếp hơn là xem báo cáo hình ảnh.

Về lời khuyên cho các nhà báo trẻ

Điều chính mà tôi có thể khuyên các nhà báo trẻ là hãy kiên nhẫn và không chờ đợi kết quả nhanh chóng. Vì vậy, bạn sẽ bớt khó chịu. Vestoj là một vấn đề của cuộc sống của tôi, nhiều dự án nghệ thuật hơn là một tạp chí. Tôi dành công việc của mình cho trái tim và tôi biết rằng tôi sẽ làm điều đó, bất kể điều gì xảy ra - bất kể tôi có bao nhiêu tiền và có tài trợ hay không. Do đó, tôi mong muốn các nhà báo trẻ tìm được vị trí của họ và tự tin làm công việc của họ, bất kể nó phổ biến hay không phổ biến.

Ảnh: Hình ảnh Getty (1), Đấu thầu