Ở vết cắt thứ hai: Tại sao các nhà thiết kế làm việc với vải cổ điển

"Nhà thiết kế lấy khăn trải bàn cổ điển, màn cửa, khăn trải giường và cho họ một cuộc sống mới, tạo ra một thời trang độc đáo. Một chiếc khăn lanh cũ trở thành cổ áo của một chiếc áo cánh, khăn trải bàn bằng vải bông có in hoa quả lễ hội là áo sơ mi nam và một mảnh của một đôi giày dệt là áo vest ", - đây là cách The Times mô tả vào năm 1993 niềm đam mê của các nhà thiết kế đã quyết định làm việc không phải với hàng dệt may mới, mà với những thứ cũ và vật liệu cổ.

Vivienne Westwood và Martin Margela đã thử nghiệm xử lý dệt may vào những thời điểm khác nhau - họ coi đây là một cuộc bạo loạn chống lại hệ thống sản xuất và tiêu thụ hiện có. Sự bùng nổ cổ điển và đã qua sử dụng xảy ra khi thời trang xác định lại giá trị của chính nó. Điều này đã xảy ra vào những năm 2000: các tạp chí bóng loáng viết về những cô gái thời trang không ngần ngại mặc quần áo cũ và kết hợp chúng với các thương hiệu đắt tiền, và các nhà thiết kế như Tara Sabkoff, người sản xuất cảm động và nghệ thuật dưới nhãn hiệu Fake of Christ, trở nên đặc biệt phổ biến. bộ sưu tập, khâu từ quần áo cũ. Nhưng có một tương lai cho các thương hiệu như vậy bây giờ?

Những lý do tại sao các thương hiệu thiết kế làm việc với hàng dệt may cổ điển ngày nay đang trở nên sâu sắc hơn và nhiều mặt hơn. Sự phát triển của Internet, mạng xã hội và sự sẵn có của việc bán hàng cá nhân nhanh chóng đã dẫn đến sự xuất hiện của một số lượng lớn các thương hiệu địa phương sản xuất mọi thứ với số lượng nhỏ và không tìm cách tăng doanh thu. Và một thương hiệu như vậy có thể lấy hàng dệt may cho bộ sưu tập của mình ở đâu và như thế nào?

Rõ ràng nhất là liên hệ trực tiếp hoặc thông qua một trung gian với một nhà máy sản xuất vải và hàng dệt kim. Nhưng không phải tất cả các nhà cung cấp dệt may đều sẵn sàng làm việc với khối lượng nhỏ. Và nếu nhà máy đồng ý bán cho nhà thiết kế 15-20 mét vải, điều đó có nghĩa là một nhà thiết kế khác sẽ mua số tiền tương tự từ nó - và một điều từ loại vải này sẽ xuất hiện trên bức ảnh tiếp theo trên instagram. Bạn có thể tự thiết kế hàng dệt may: in các bản in của riêng bạn có sẵn ngay cả khi bạn đặt hàng các khu vực số liệu nhỏ. Nhưng khả năng của các công ty nhỏ thường bị hạn chế - ví dụ, xưởng thiết kế dệt may "Salt" ở Moscow sản xuất in trên các cơ sở tổng hợp, bởi vì các công ty bông đòi hỏi các thiết bị khác. Vâng, chi phí dệt may với thiết kế riêng của họ cao hơn nhiều, đặc biệt là khi sản xuất các vật liệu phức tạp như jacquard hoặc tấm thảm.

Một cách khác có sẵn là mua trên các cổ phiếu, đó là, phần còn lại của hàng dệt được sản xuất bởi các thương hiệu thiết kế lớn cho các bộ sưu tập của riêng họ. Tại thị trấn Prato của Ý, có toàn bộ nhà kho nơi hàng dệt may còn lại sau khi mua theo mùa và nơi có thể mua với giá nhẹ. Thông thường, nó được mua bởi các nhà bán buôn - vì vậy các vật liệu thuộc về nhãn nổi tiếng đi đến các cửa hàng thông thường. Các nhà thiết kế người Bỉ như Dries van Noten hay Raf Simons sắp xếp việc bán hàng tồn dư hàng dệt cùng lúc với bán hàng mẫu. Các nhà thiết kế làm việc với vải chứng khoán, sản xuất số lượng nhỏ sản phẩm và nhắm đến sản xuất sinh thái - vì việc xử lý dư lượng rõ ràng là nhân đạo hơn so với sản xuất hàng dệt may mới.

Đúng, việc sử dụng hàng dệt có bản quyền đặt ra một vấn đề nan giải cho chủ sở hữu của các thương hiệu địa phương: thiết kế của những thứ có thể được coi là hoàn toàn nguyên bản nếu một nghệ sĩ khác làm việc trên mẫu vải và không làm nó như một phần của dự án chung? Câu trả lời đúng không phải ở đây, mà là một sinh viên tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Antwerp, Sanan Hasanov, chẳng hạn, được sử dụng trong một trong những bộ sưu tập giáo dục của ông về mảnh vải in có thể nhận ra là Raf Simons x Mr. Porter 2013, tích hợp nó vào thiết kế của riêng bạn một cách tinh tế và trớ trêu, đã giành được một giải thưởng trong cuộc thi nội bộ của Học viện.

Nhưng trong xu hướng làm việc sản xuất có đạo đức với các vật liệu cổ điển phù hợp với cách tốt nhất. Olya Glagoleva, người tạo ra thương hiệu Go Authentic, người phát triển các bộ sưu tập với các nghệ sĩ bên thứ ba, nói: "Vải sinh thái được chứng nhận không được bán ở Nga ngày nay, nhưng đây là vấn đề thời gian. Sản phẩm của bạn càng ít sản xuất, càng ít sử dụng sản phẩm của bạn. vải cổ điển và cổ điển. " Nhà thiết kế chắc chắn rằng việc quấn lại là phiên bản sản xuất quần áo thân thiện với môi trường nhất ở Nga.. GA gần đây đã phát hành một bộ sưu tập với các sinh viên của RGUTIS - áo sơ mi cũ, được trang trí bằng thêu và lót bằng bông cổ điển. Mỗi mặt hàng được tạo thành một bản duy nhất, nhưng các đơn đặt hàng đang được nhận để lặp đi lặp lại, ông nói.

Để tìm kiếm các loại vải cổ điển, bạn có thể đi đến chợ trời - ở châu Âu, nhiều hàng dệt gia dụng được đưa ra bán: khăn trải bàn thêu, khăn ăn - và với giá rất thấp. Ở Nga, trên những cái vỗ cánh của người Bỉ, giống như Ud Udelnaya, người ta có thể tìm kiếm các loại vải in của Liên Xô. Tất cả tương tự được bán thông qua Internet - ví dụ, tại Etsy và Hội chợ của Masters Masters.

Cần lưu ý rằng các loại vải được phát triển vào giữa thế kỷ trước rất hẹp - rộng chưa đầy một mét và chất lượng của các mẫu in có thể không lý tưởng. Nhưng cái sau thường được quảng cáo là một ưu điểm: khuyết điểm nhỏ làm cho vải trở nên độc đáo và còn sống. Một lợi thế rõ ràng khác là làm cho quần áo với các mặt hàng may vá là dài và đắt tiền, và việc sử dụng thêu cổ điển làm sẵn và ren thủ công làm tăng tốc quá trình đáng kể.

Làm việc với hàng dệt may cổ điển, không thể hành động theo mô hình truyền thống: đầu tiên hãy đến với các mô hình sản phẩm, sau đó tìm kiếm các loại vải để thực hiện chúng. Trong trường hợp này, các loại vải tự quyết định ý tưởng, và đôi khi đề xuất khái niệm của toàn bộ bộ sưu tập. Nhà thiết kế trẻ Nikita Kalmykov đã thực hiện một bộ sưu tập những thứ gần như thân mật của đàn ông, dựa trên rèm cửa và tấm trải giường, được thêu bởi bàn tay của bà cố của ông. Sự hợp tác của Liza Smirnova và thương hiệu sinh thái GA, Nghệ sĩ của House House đã đề cập ở trên dựa trên sự tương tác của các tác phẩm thêu tươi sáng, đáng nhớ của Smirnova và hàng dệt - chăn và khăn quế - ban đầu từ sự tan rã của nước Anh.

Nhà thiết kế người Ukraine Ksenia Schneider lấy ý tưởng của mình từ tài sản của Maison Margiela: trong lịch sử của nó, thương hiệu này thường xử lý denim, biến nó không chỉ thành quần jean mới mà còn trở thành chiếc áo khoác lông denim rất mà Schneider đang tích cực làm việc. RE / DONE là một công ty thúc đẩy ý tưởng về thời trang bền vững và sản xuất các bộ sưu tập quần jean từ các mô hình tái chế của Levi: quần jean cũ được xé, giặt và lắp ráp trên các mẫu mới, đôi khi trang trí. Người chiến thắng trong cuộc thi LVMH Marin Serre thừa nhận rằng những chiếc váy của cô được làm từ những chiếc khăn cổ điển, và áo sơ mi và bộ đồ bơi được làm với sự tham gia của quần áo đã được sử dụng. Nhà thiết kế Emily Bode sử dụng mền làm sẵn mà cô mua tại các hội chợ và chợ trời. Ngoài ra, cô còn thu thập những mẩu giấy nhỏ (thậm chí là những mẫu cổ hiếm của thế kỷ trước có thể nằm trong số đó) để tái tạo chăn đã mua hoặc tạo ra các mặt hàng quần áo riêng lẻ. Trong số những tấm vải đầy màu sắc này, họ may áo sơ mi và áo khoác - chính thức là "dành cho nam giới", nhưng tất nhiên họ đang mặc chúng.

Một nhà thiết kế có trụ sở tại Hồng Kông, Vinci Ching, làm việc dưới nhãn hiệu Di sản thời trang, lấy vải cổ điển của Nhật Bản và Trung Quốc và biến chúng thành ly hợp và ví nhỏ có móc cài. Như cô nói, tình yêu của hàng dệt may đã đến với cô khi còn nhỏ - khi cô chơi ở xưởng may của bố mẹ cô. "Tôi chọn các loại vải được trang trí rất phong phú chứa đầy các sợi vàng kim loại. Chúng thường được làm bằng vàng thật.", - Chính nói. Một thương hiệu Purrr mang thương hiệu Los Angeles sản xuất những bộ váy và bộ đồ nữ tính dễ thương, lấy cảm hứng từ phong cách đường phố Nhật Bản và tái chế quần áo cổ điển và vải cổ.

Có thể dự đoán rằng sự phổ biến của cách tiếp cận như vậy đối với thiết kế sẽ chỉ tăng lên - do sự quan tâm đến tiêu dùng có trách nhiệm, tình hình sinh thái nói chung và nhu cầu về những thứ nguyên bản, được làm chu đáo. Và thực tế là những thứ được chế biến từ những thứ cổ điển không thể được sản xuất với số lượng lớn là, theo tiêu chuẩn hiện đại, phẩm giá của chúng chứ không phải là bất lợi.

Ảnh: Sanan Gasanov, BODE New York